Как пересадить бонсай в домашних условиях


Выращивание миниатюрного дерева бонсай – особая культура, требующая максимальной сосредоточенности, терпения и особого мировоззрения. Мы поделимся своим опытом и расскажем, как вырастить дерево бонсай в домашних условиях.

Как пересадить бонсай в домашних условиях

Для самых хитрых и нетерпеливых мы откроем особое искусство тануки и расскажем, как быстро сделать фальшивый бонсай, ничем не хуже настоящего, но без особых усилий и многолетнего терпеливого ухода.

Это вполне реально, мы надеемся, что ваш художественный вкус позволит получить красивое японское дерево с настоящей живой кроной из подручных материалов.

Если вы замкнуты, терпеливы и готовы к многолетнему подвижничеству, выращивание bonsai – самое подходящее хобби для вас. Стоит заметить, что рыночная цена карликовых, искусно выращенных деревьев достигает десятков тысяч долларов.

Дерево выращивается в минимальном тонком слое земли, подрезается, изгибается при помощи проволочных креплений и резиновых жгутов и постоянно рискует погибнуть. Перелив, засыхание, перегрев почвы, плесень, могут погубить результаты работы в считанные часы. Мы расскажем, как выращивать карликовое дерево, выбрать грунт, ухаживать за ним.


Как пересадить бонсай в домашних условиях

Как выбрать растение для создания бонсай

Основное требование к растению – пластичность, устойчивость к температурам вашего климатического пояса. К требования с точки зрения эстетики относятся мелкие листья растения. Бонсай с крупными листьями выглядят не слишком привлекательно. При прочих равных, отдайте предпочтение вечнозеленым и хвойным культурам – сосна, можжевельник.

Впечатляюще выглядят цветущий бонсай – акация, гибискус, мирт, вишня и так далее. Будет лучше, если это – не первое дерево, которое вы выращиваете.

Знание особенностей культуры, которую вы выбираете в качестве основы и навыки ухода за ним будут преимуществом.

Выбираем горшок и почву

Горшок для бонсай может быть прямоугольной или круглой формы, не слишком глубокий. Дереву полагается опираться на воздушные корни. Выбирайте каменный или керамический горшок. На дно положите сетку и слой рисовой бумаги.

В качестве грунта используйте готовые гранулированные почвы. Технически, подойдет глина, суглинок, тяжелые и плотные грунты, замедляющие рост растения. Рыхлить грунт не нужно.


Поместите саженец в горшок и позвольте дереву прижиться. Начинать формирование можно после достижения растением возраста 2 лет. До этого времени просто прищипывайте крону, не позволяя дереву вырасти вверх слишком сильно.

Для создания причудливых изгибов, ветви и ствол перематывают толстой проволокой и оставляют на срок 6-24 месяца. Но самое главное – правильный и кропотливый уход за деревом.

Как пересадить бонсай в домашних условиях

Уход за бонсай

Полив и подкормка bonsai выполняются каждые 2 дня. Обычным считается метод погружения, когда почвенный комок помещается в воду, а затем вода полностью сливается. Подготовке воды для полива следует уделять особое внимание – требуется мягкая, фильтрованная вода, прошедшая очистку.

Подкормку можно выполнять весной и осенью. Выбирайте обычные подкормки для комнатных растений и для слабокислых грунтов.

На выращивание одного деревца уйдет как минимум 10 лет. Если у вас нет такого терпения, мы расскажем про тануки – искусство фальшивого бонсай.

Как сделать фальшивый бонсай тануки

В качестве основы нам потребуется керамический поддон из садового магазина. Подойдет и любая керамическая латка, поддон, форма для запекания. Будет лучше, если высота бортика окажется не меньше 7-10 см.

Кроме основы нам потребуется следующее:


  • пакет садовой земли;
  • дрель с насадкой для керамики;
  • тонкое сверло по дереву;
  • проволока;
  • саженец вьющегося растения с мелкими листьями, например, плющ, китайский можжевельник;
  • несколько черепков;
  • песок или керамзит;
  • живописная коряга из магазина аквариумистики или просто из леса.

Как пересадить бонсай в домашних условиях

Начало работы и техническая часть

  1. Возьмите поддон и осторожно просверлите в нем 3-4 отверстия. Это нужно и в качестве слива, и в качестве крепежного элемента.
  2. Разместите корягу в поддоне и выберите максимально привлекательное положение. Если коряга не из магазина аквариумов, ее придется положить или поставить на толстый слой черепков, чтобы избежать губительного воздействия влаги.
  3. Возьмите тонкую дрель и создайте канавки, в которые спрячете стебли вьющегося растения. Канавка должна идти от основания до самого верха.
  4. Крепко прикрутите коряку к поддону при помощи проволоки. Используйте просверленные отверстия.
  5. Засыпьте песок. Вложите вьющееся растение в канавку, оставив листья на свободе. Закрепите проволокой или степлером. Используйте фантазию. Корни растения должны находиться на песке, рядом с корягой.
  6. Засыпьте землю, укройте корни растения и полейте водой.

Фальшивый бонсай готов. Вы можете подстричь его по вашему вкусу, ухаживать за ним, как за обычным комнатным растением, формировать интересные кроны, ведь вьющиеся растения очень быстро дают побеги, вам не придется годами ждать результата, перемотав ветку проволокой.

Если вырастить бонсай дерево в домашних условиях – многолетний трудоемкий процесс, требующий самоотверженного отказа от отпуска – настоящий бонсай не переживет длительного отсутствия ухода, то фальшивый бонсай – роскошь, доступная каждому.

Выбирайте максимально неприхотливое растение в качестве озеленения вашего тануки. Например, восковую лиану, которая может пережить пару недель вообще без полива, черпая влагу из мясистых листьев.

Как пересадить бонсай в домашних условиях

Фальшивый бонсай из толстянки

Если даже фальшивый бонсай для вас –это слишком сложно, но тяга к прекрасному вас не отпускает, отдайте предпочтение толстянке или денежному дереву. Это неприхотливое комнатное растение быстро растет, не требует особого ухода и с некоторых ракурсов вполне может напоминать японский бонсай.


Купите плоский глиняный горшок в японском минималистичном стиле и выращивайте в нем толстянку. Можете даже разбить в поддоне сад камней и выравнивать песок маленькими граблями.

Единственный минус – ветви и стебли толстянки только выглядят прочными. На самом деле они хрупкие и очень нежные. Так что об искусственном формировании кроны придется забыть.

sornyakov.net

Поиск по сайту

Главная Форум Энциклопедия Галерея Атлас Купить Стили Энциклопедия бонсай » Содержание и уход за бонсай » Пересадка бонсай


Пересадка, пожалуй самое деликатное и, по представлениям непосвящённых, опасное мероприятие. На самом деле, пересадка здорового растения, в подходящее время, при наличии некоторого навыка работы с комнатными растениями не представляет никакой, не только опасности, но и проблемы. Пересадка растения с загнившими корнями (наиболее частая причина гибели растений), как правило является необходимой и безотлагательной мерой.


Одно время, среди некоей части отечественных специалистов бытовало мнение что бонсай вообще пересаживать не надо(!). Правда, впоследствии мнение своё они изменили (по крайней мере в своих последних трудах эту мысль они не поддерживают). Бонсай пересаживать не только можно, но и необходимо. И, пожалуйста, не руководствуйтесь рекомендациями невежественных (как правило) продавцов цветочных магазинов.

Пересадка не является специфическим элементом формирования бонсай. Если бонсай формируется в открытом грунте (такое тоже возможно) пересадка, как таковая может быть исключена. Но, если многолетнее растение растёт в ограниченном (иногда весьма) обьеме почвы рано или поздно корни заполнят весь доступный объём, почва будет вытеснена, ухудшатся водо- и воздухопроницаемость и растение неминуемо погибнет.

При пересадке бонсай обычно корни подрезаются. Если корни не подрезаются, то такая пересадка называется перевалкой и, как правило, растение пересаживается в больший контейнер с добавлением соответствующего количества почвы по периметру не потревоженного корневого кома. Для бонсай перевалка используется, например, для глицинии, которой для обильного цветения необходимо набрать определённую корневую массу. Но через некоторое время и у глицинии корни подрезают. Подрезка корней имеет ещё и стимулирующее действие. После правильно выполненой операции растение начинает расти интенсивнее за счёт развития массы тонких корешков. В то же время размер листьев (хвои) после пересадки заметно уменьшается — количество точек роста остаётся прежним, а объём обслуживающих их корней заметно уменьшается. Весенняя пересадка листопадного бонсай в преддверии выставки — один из приёмов его пред выставочной подготовки.


Плановая пересадка

Плановые пересадки проводятся периодически и регулярно. Промежутки между пересадками зависят от множества факторов, таких как возраст растения, его размеры, размеры контейнера (объём земли), вида растения, питательности почвы и т. п. В общем, растения до 3-4 лет пересаживают, обычно каждый год. Вполне сформированный матёрый бонсай, возрастом несколько десятков лет может пересаживаться раз в десять-пятнадцать лет. Периодичность пересадки прочих лежит в этих пределах.

Признаками назревшей необходимости пересадки могут быть появившиеся из дренажных отверстий корни, а также полное заполнение контейнера корнями, в результате чего уровень вытесняемой корнями почвы в контейнере достигнет его краёв и, иногда, может превысить его.

Пожалуй ни для кого не будет большим откровением то, что самое подходящее время для пересадки — весна. Причём весна, не календарная а фенологическая. Для растений средней полосы и субтропических, содержащихся в условиях явно выраженных климатических периодов фенологическая весна в той или иной мере соответствует календарной (часто несколько её опережая). Для растений тёплых субтропиков и тропических, содержащихся в условиях характеризующихся отсутствием перепадов температуры наступление фенологической весны определяется началом вегетации. Причём таких периодов может быть несколько в году и начало каждого из них является лучшим временем для пересадки. Признаком этого может быть увеличение почек или позеленение их.


У растений средней полосы также могут быть периоды благоприятные для пересадки не совпадающие с календарной весной. Если бонсай подвергся процедуре дефолиации (которая обыкновенно делается в первой половине лета) то сразу после этого его можно пересаживать, но лучше выждать неделю-две чтобы растение тронулось в рост.

Вышесказанное не относится к цветущим и плодовым бонсай. Такие растения с перспективой зацветания в наступающем сезоне, как правило пересаживаются после отцветания или плодоношения. Они могут быть пересажены и ранней весной, но в этом случае обильного цветения ждать не придётся. Некоторые из них могут быть пересажена осенью. В принципе пересаживать можно и зимой, в период глубокого покоя, но наиболее безопасна пересадка сразу после того, как растение тронулось в рост.

Безопасность обусловлена тем, что в это время растение особенно активно и скорее затянет раны на обрезанных корнях и нарастит их массу (корней) обеспечив тем самым надлежащий водный баланс.

Экстренная пересадка

Такая пересадка может оказаться необходимой, если вдруг будут замечены признаки загнивания корней, либо при получении (приобретении) растений из источника вызывающего сомнения в кондиционности субстрата.


Так как пока отсутствует раздел о болезнях и вредителях, отсылаю вас к рекомендациям для начинающих, где довольно подробно описаны меры по борьбе с загниванием корней .

Здесь только уместно отметить, что в качестве субстрата для пересадки растений с поражёнными корнями лучше использовать вермикулит или перлит; и только в случае их отсутствия — чистый песок среднего размера (2мм).

Подготовка к пересадке

Посуда

Прежде всего нужно озаботиться выбором подходящего контейнера (в реальных советских условиях — любой подходящей посуды, горшка, плошки, подходящей пластиковой ёмкости, деревянного ящика и т.п.). Основные требования такие.

— Размер должен соответствовать размеру и стилю бонсай. В основном, для растений встречающихся у наших любителей, глубина должна быть 3-6 см. Площадь должна быть равна площади кроны (её миделеву сечению). Меньший размер контейнера приведёт к быстрому пересыханию почвы, замедленному развитию растения. Больший размер может привести к тому, что слабое растение не сможет освоить всего объёма почвы и она начнёт «закисать» по периферии, что в свою очередь может стать причиной загнивания корней.

— Наиболее предпочтительным материалом является , конечно, керамика. И не просто керамика, а высокотемпературная керамика — фарфор или т. н. «каменная масса».

До недавнего времени подобная посуда изредка встречалась под привозимыми из Голландии «бонсай».


последнее время из Китая стали поступать очень приличные по качеству черепка, а иногда и по форме контейнеры. Все они на достаточно высоких ножках, и имеют большие дренажные отверстия. Обычно они поступают, как сопровождающий товар с партиями изумительной китайской чайной посуды. И продаются в соответствующих местах (отделах). Одно из наиболее богатых в смысле выбора — отдел чая в павильоне «Цветоводство» на ВДНХ. К сожалению в основном они имеют грязно-жёлтый цвет и все довольно глубоки. Я нашёл там пару моделей очень приличных, для каскадов. Цены, по мировым масштабам весьма невысокие, 150-250 руб. Бывают они и в магазинах по Москве, но цены заметно выше. В каталоге их привозящей фирмы есть весьма интересные экземпляры, но в продаже я их не видел.

Низкотемпературная керамика (подходящей формы тарелки, салатницы, маслёнки и т. п.) также может быть использована. Но, помимо гораздо меньшей прочности она и не морозоустойчива, т. е. даже при небольшой отрицательной температуре может развалиться на куски. Опыт использования шамота показал, что через 3-5 лет он начинает сыпаться. Применяется и пластик. Прежде всего это т. н. «мика» — производят её почти исключительно в Корее. Это пластик со слюдяным наполнителем, лёгкий, прочный, дешёвый. Как правило из него делают крупные контейнеры, как альтернативу очень дорогим керамическим. Встречаются и маленькие пластиковые контейнеры.

На последней выставке «Интерфлора 2002» две фирмы предлагали стандартные прямоугольные пластиковые контейнеры трёх размеров. Польские и малайские (вроде). Малайские — лучше, т. к. у них выше ножки и рядом с дренажными отверстиями торчат два пластиковах штырька которыми удобно фиксировать дренажную сеточку.

В наших условиях использовать можно различные пластиковые ёмкости (по возможности «для пищевых продуктов»). Удобны различные сосуды для полоскания фруктов — днище у них изрядно дырявое и как правило есть высокие ножки.

— Конструктивные требования включают в себя наличие достаточно высоких (для того, чтобы вода, из-за поверхностного натяжения, не застаивалась между дном контейнера и поверхностью на которой он стоит) ножек и достаточно больших и в необходимых количествах дренажных отверстий. Высота ножек в 10 мм как правило достаточна. Дренажные отверстия часто приходится делать самостоятельно. В керамике их можно высверлить вручную или дрелью, свёрлами с т. н. «победитовыми» режущими лезвиями. Сверление электрической дрелью сопряжено с риском расколоть посуду, поэтому более безопасна ручная дрель. Сверлить лучше последовательно увеличивая диаметр свёрел. Общее правило для оценки потребности в дренаже такое — на один квадратный дециметр площади дна одно отверстие диаметром 15-20 мм. А лучше четыре отверстия диаметром 12 мм. Отверстия малого диаметра нужно рассверлить до нормального. Заморские контейнеры как правило имеют достаточное количество отверстий. О высоком классе контейнера свидетельствуют специальные отверстия по периметру дна для проволоки, которой фиксируют основание бонсай при посадке.

Завершая (пока) о посуде — любая подходящая ёмкость (в японской литературе упоминаются и деревянные ящики) может быть с успехом использована длительное время. А когда ваш бонсай войдёт в такую силу, что настоятельно потребует настоящего контейнера, контейнер отыщется скорее всего. Здесь я не буду рассматривать эстетические требования по подбору контейнера для конкретного бонсай — это отдельная тема и , говоря откровенно, не для многих она пока актуальна.

Инструменты и причандалы

В принципе, пересаживать можно вооружившись секатором и захватывая землю горстями (жменями) и прикрывая дренажные отверстия глиняными черепками.

Но, если вы собираетесь делать это неоднократно, и хотите чтобы от этого процесса удовольствие получали и вы сами и оперируемое растение, то вам необходимо озаботиться обзаведением некоторыми вещами.

Дренажные отверстия прикрываются специальной (иногда) сеточкой. Спецяпонские сеточки делаются из довольно толстого пластика (2-3мм) с ячейкой также около 3 мм. В наших условиях вполне качественным заменителем может быть противомоскитная сетка (продаваемая повсеместно в хозмагазинах) из стекловолокна покрытого пластиком. Нужно только поискать сетку с максимальным размером ячейки (в идеале 3мм). Сетка с меньшим размером ячейки довольно быстро может забиться осаждающимися на ней солями (кальция, если вода не дождевая). Через сеточку с более чем трёхмиллиметровыми ячеями будет высыпаться дренаж.

Дренажные сеточки прикрывают каждое отверстие и фиксируются на них особым образом изогнутыми проволочками (несколько позже их изображения появятся здесь). Иногда, пользуясь дешивизной сетки, имеет смысл использовать такой её кусок, который враз покроет всё дно контейнера. В этом случае и фиксировать её не нужно.

Проволока нужна не только для фиксации сетки, но и, иногда, для фиксации самого растения. Как правило это мягкая проволока до 2мм диаметром.

Для извлечения растения из контейнера, в котором оно пребывало иногда до пяти лет, хорошо иметь тонкую (лучше гибкую) и узкую (но прочную) металлическую пластину с закруглёнными краями.

Для освобождения корневой системы от удаляемой земли по всему миру используют японские (ну, в крайнем случае китайские) бамбуковые палочки для еды. Но, как показал опыт, любой соответствующий по форме и размеру сучёк будет работать не хуже, но чем прочнее он будет тем лучше (самшит, маклюра, ирга).

Помимо простых деревянных стержней, для удаления земли и расправления корней перед их обрезкой, часто используются маленькие грабельки с тремя-четырьмя зубцами. В заморских наборах инструментов они конструктивно совмещены с небольшой плоской лопаточкой для трамбований почвы при завершении пересадки. Вполне можно обойтись вилкой с укороченными и загнутыми под прямым углом зубцами. Ну а хирургические ранорасширители будут, пожалуй, и получше классического японского инструмента.

Для подрезки корней обычно используются мощные ножницы. Т. к. при обрезке корней приходится резать и субстрат содержащий песок, то затачивать ножницы нужно после каждой пересадки. Можно использовать и секатор, но это менее удобно. Иногда, дополнительно для вырезки фрагментов очень толстых корней используют специальные кусачки похожие на традиционные клещи. Режущие кромки их очень остры и дают малотравматический срез. Японцы применяют и маленькие рубаночки с выпуклым донцем для удаления древесины под основанием ствола.

Субстрат насыпают совками сделанными из жести. Японские совки это усечённый конус с плоским дном у узкого конца и срезанным наискось широким концом. Прекрасные совки можно легко сделать из аэрозольных баллонов разных размеров. Достаточно обрезать их наискось со стороны распылителя под углом около 30°. Из импортного баллончика совок получается красивше японского.

Для подготовки субстрата и дренажа необходимы сита. Ходят слухи об использовании мастерами чуть ли не десятка сит. Десять не десять, но четыре сита необходимы. Для удаления пыли, которая очень ухудшает проницаемость субстрата, необходимо иметь сито с самой мелкой доступной ячейкой. Такое сито несложно приобрести — они используются для просеивания муки. Через него лучше пропускать все компоненты и то что пройдёт — выбрасывается. Для разделения на две основные фракции земли, глины и песка нужно иметь два сита — с ячеёй 2мм (средний и мелкий песок — компонент субстрата; ) и 4мм (крупный песок — слой дренажа). Оставшийся на сите песок (до 6мм) можно использовать как балластный слой для очень глубоких каскадных контейнеров (с обязательным слоем нормального дренажа поверх). 6-8мм сито используется для удаления чрезмерно больших частиц песка, земли, глины и просто мусора.

Итак, для первичного просеивания (отделения пыли) — самое мелкое сито для муки. Прочие, при затруднениях с приобретением, делаются элементарно — любая подходящая по размеру ёмкость с плоским дном (не обязательно) и высотой бортика от 3 см, высверливается по дну соответствующим сверлом (2-6 мм). Уже 20-30 отверстий позволит вам просеять нужный для бонсай объём. Hа досуге можете продолжать изрешечение до полного изнемождения (заполнения дна отверстиями).

Весьма желательное приспособление — поворотный столик. В случае достаточно большого растения такой столик необходим. Специальные, профессиональные столики довольно высоки и позволяют работать ставя их непосредственно на землю. Такие столики оборудованы приспособлениями для фиксации поворотной части в любом положении. Любители бычно используют маленькие столики, которые ставятся на стол, стеллаж. В наших условиях подобное устройство изготавливается из всяких подручных агрегатов и деталей. Подобным целям может служить, например, известный гимнастический снаряд, представляющий два диска очень подвижно скреплённых на одной оси. Фиксировать их можно заклинивая деревянным клинышком. Их несомненное достоинство в большой (доже избыточной) грузоподъёмности. Впрочем, простор для творчества изготовление таких столиков предоставляет неограниченный. Основные требования к ним — устойчивость и прочность.

Субстрат

Компоненты субстрата. Следующий элемент — субстрат. Его подготовка вызывает много вопросов. С ним связано много легенд и предрассудков. Один из них — т. н. глиняный (глинистый ?) гранулят. Надо отметить, что появился он сравнительно недавно, и в старых книгах (и переодике) не упоминается.

В принципе возможно выращивание бонсай и без субстрата — корни помещаются в питательный раствор (некий вариант гидропоники), но здесь будет рассмотрен именно вопрос использования традиционного грунта. Он должен решать несколько задач — фиксацию растения (в некоторых случаях для этого используются специальные камни, кстати, и в случае выращивания без субстрата)
— обеспечение его питательными веществами
— накопление и удержание влаги
— обеспечение аэрации корней

Классической основой субстрата являлись почвы определённых провинций Японии. Наиболее часто упоминается «акадама» и «канума» (по названиям провинций). Во всех случаях это краснозёмы (хотя в японской литературе иногда упоминается и чернозём). Это хорошо структурированные почвы с минимальным содержанием питательных веществ. Цвет их скорее темно-жёлтый, нежели красный. Ниже я привожу перечень японских почв.

Akadama tsugi (красная толчёная земля) это земля с плоскогорья в районе Kanto. Тяжёлая и довольно твёрдая земля. Её дробят и просеивают получая фракции разных размеров. Это весьма бедная питательными веществами, влагоёмкая и воздухопроницаемая земля. Хорошая основа для мха. Считается лучшей для бонсай.

Тот гранулят, который мне приходилось видеть (в том числе и продаваемый у нас в «Корсе») не производит впечатления твёрдой субстанции, нуждающейся в дроблении. Его частицы, около четырёх миллиметров в диаметре, легко растираются пальцами в пыль, которая, тем не менее не слипается и остаётся водопроницаемой в отличие от обычной глины. Скорее всего, структурно это суглинок или супесь, а настоящая «акадама» — глина. Представляется, что красная глина из Щелковского карьера может быть гораздо ближе к настоящей «акадама».

Kurodama tsugi (чёрная тяжёлая земля). Она используется как основная, срединная (в отличие от дренажа и покровной земли). Не совсем пока понятно, чем она отличается от японской лиственной земли? — возможно только местом добычи. Инфомации о ней у меня мало, представляется, что это некий аналог наших чернозёмов. Весьма жирная, питательная и использовать её лучше для активно формирующихся и плодовых бонсай.

Возможно здесь будет уместно вот какое отступление. Все деревья, используемые для бонсай можно разделить на две категории (по реакции их на усиленное питание) — увеличивающие междоузлия и не увеличивающие их. Такие роды, как можжевельники, ели, подокарпусы практически не увеличивают междоузлия и питательня почва не может вызвать утрату ими формы в течение одного сезона роста. Сюда же можно отнести и растения с массой спящих почек. Даже, давая большие междоузлия они допускают очень сильную обрезку (гинкго). А клён дланелистный, напротив, может дать междоузлия до десяти сантиметров, поэтому , даже для молодых растений, которые вы хотите выгнать побыстрее чрезмерно питательная почва нежелательна.

Kiryu tsugi встречается в округе Kiryu, префектуры Gumma. Серого цвета, на вид похожа на красную землю смешанную с песком. Обеспечивает хороший дренаж и используется для вечнозелёных растений.

Kanuma tsugi это земля из округа Kanuma префектуры Toshigi. Она жёлтая, прекрасно держит влагу. Хороша для азалий

На территории нашей бывшей родины настоящие краснозёмы встречались только в Аджарии. Причём качественно они заметно различались даже на небольших участках. Так например, на территории Батумского ботсада, в районе Японского садика можно было найти великолепный краснозём интенсивно кирпичного цвета, очень рыхлый, рассыпчатый (внешне структурой напоминающий творог). Такого краснозёма я не видел и в заморской литературе; не исключено, что в Европе спрос на него был бы не меньший, чем на традиционные японские. Неподалёку, на восточной границе сада, почва напоминает «акадаму», она более бледного цвета, не так структурирована. К сожалению, по моей просьбе упаковать мне два мешка краснозёма в эти мешки была насыпана именно эта менее привлекательная (для меня) «акадама». Но в двух корзинах с растениями я привёз некоторое количество и темного краснозёма, т. ч. возможность сравнить была. Надо сказать, что заметной разницы я не заметил. Впоследствии я использовал тёмный почти исключительно для верхнего слоя, т. к. он гораздо декоративнее и, как оказалось на нём сразу появлялся мох. Субстраты на основе этих краснозёмов были очень проницаемы для воды. Пожалуй это идеальное решение для растений предпочитающих кислые почвы.

Keto tsugi (торфяная земля). Весьма питательна. Используется в основном для скальных композиций, т. к. не размывается водой при поливе.

Tenjingawa tsugi (речная земля) это просто песок (мелкий и крупный). Используется для дренажа и как компонент смесей, особенно для сосен.

Mizu goke (сфагнум). Лёгкий, гигроскопичный, стерильный, воздухопроницаемый, словом идеален для черенкования. Применяется для воздушных отводок, при транспортировке растений с открытой корневой системой. Иногда, длинноволокнистый (Лейла Дханда) в качестве дренажа. В полиэтиленовом пакете, увлажнённый не увядает месяцами.

Kusarena tsugi (лиственная). Это частично (а может и полностью) разложившиеся растительные остатки. Используются в смесях для цветочных и плодовых бонсай (и не только). Похоже, это то, что выступает в разных отечественных источниках и переводах под именами «садовая земля», «перегной», «лиственный перегной», «луговая земля», «гумус» т. п.

Позволю себе привести здесь фрагмент (подстрахуюсь — цитату) очень интересной статьи о выращивании лимона. Материал хорош и не хотелось бы его утратить (как иногда случается), рекомендую ознакомиться со всей статьёй — много полезной информации применимой к бонсай вполне. В парке или лесу нужно отыскать любое лиственное дерево, лучше, конечно, липу. Под таким деревом годами, десятилетиями накапливается богатейший удобрительный материал – гумус. Верхний слой опавших листьев вместе с веточками нужно убрать, а весь тонкий (не более 5 см толщиной) пласт земли снять совочком. Для приготовления почвенной смеси необходимо взять две части этой земли и одну часть речного песка (2:1). Это базовый субстрат, в котором хорошо развиваются корни цитрусовых. Но для того, чтобы смесь сделать максимально питательной, к ней желательно все же добавить перегной (1 часть). Перегной представляет собой хорошо перепревший в куче 2 – 3 летний навоз, напоминающий черную почву. В нем содержатся все макро- и микроэлементы. Это медленно действующий, но, пожалуй, самый ценный компонент почвенной смеси для всех видов растений. Для цитрусовых он имеет весьма большое значение. Готовую почвенную смесь желательно просеять через решето или сетку с окошком размером 0,5 см. Не стоит брать землю из-под дуба, так как земля под таким деревом будет содержать избыток дубильных веществ.

Теперь о песке родном. С одной стороны — он повсюду, с другой — кинешься искать, и нету. Самый доступный для городского жителя источник — песочница. Песок там, как правило самый мелкий и вполне годится для субстрата. Но перед применением необходимо промыть/прокалить/пропарить. Такой песок использует Белоусова в ГБС для приготовления основной смеси. Славятся мелким кварцевым песком люберецкие карьеры. Практически полной (и предпочтительной) заменой песку может быть вермикулит. К сожалению крупный песок (3-4мм) необходимый для дренажного слоя встречается довольно редко. Лучше всего разведать поблизости асфальтовый завод (Мытищинский, например), где песка этого — горы. В своё время я брал прекрасный обсидиановый песок на Мытищинском перлитном заводе, где он, кажется, проходил как отходы производства. Очень хорош песок со дна реки, лучше стремнины — там он крупнее. Этот песок промыт по определению. Там же, к слову, можно набрать и чистейшего мелкого песка. Небольшое количество дренажа можно получить раздробив и просеяв красный кирпич (можно и большое, если достанет усердия), мелкая (1-1.5мм) фракция может идти и компонентом в субстрат. В цветочных магазинах часто продают в качестве дренажа керамзит. В ГБС это стандартный материал для дренажа (подозреваю, за неимением лучшего). Но нужного размера керамзит попадается очень редко — обычно он чрезмерно крупен. Если попадётся мелкий керамзит, берите побольше.

К этому перечню, иногда довольно экзотических, компонентов можно добавить перлит (перлитный песок). Это лёгкий (к сожалению чрезмерно), стерильный, влагоёмкий, воздухопроницаемый материал белого цвета с размером частиц 1-5мм. Очень хорош для черенкования. Возможно применение как покровного утеплительного материала для открытого грунта. Легче воды, поэтому использование как компонента субстрата невозможно (со временем всплывает и покрывает поверхность белым слоем). Приобрести можно на Мытищинском перлитном заводе.

Примерно теми же качествами обладает вермикулит (вспученная слюда). Помимо прочих достоинств он содержит массу микроэлементов, и некоторое количество (?) питательных веществ. Цвет его довольно привлекателен — тёмносерый с золотистыми блёстками. Он несколько тяжелее перлита и может (должен!) использоваться и как компонент субстрата. Даже очень небольшое его количество прекрасно разрыхляет почву делая её абсолютно водопроницаемой и очень влагоёмкой. Добавлять вермикулит лучше не к сухой смеси, а несколько влажной — тогда он прилипает к комкам основной земли и не позволяет им слипаться. При поливе, правда, некоторые частицы всплывают из недр, но поверхность своим золотистым видом не обезображивают. Использовать его можно как в дополнение к обычному песку, так и без песка вовсе. Для черенкования вермикулит едва ли не лучше всего иного, возможно добавление измельчённого сфагнума (эта же смесь для воздушных отводок может позволить получить настоящие земляные, а не белые, очень хрупкие водяные, корни). Заслуживает внимания использование для воздушных отводок и чистого вермикулита.

По этим ссылкам вы можете найти довольно подробные описания вермикулита и перлита. В качестве нейтрального наполнителя (аналога японских краснозёмов) можно использовать некоторые родные глины. В частности, в щёлковском доломитовом карьере можно найти очень интересную глину тёмного красно-коричневого (никаких политических аналогий) цвета. Глина твёрдая, при естественном высыхании распадается на мелкие гранулы (3-8мм), которые можно раздробить (но не пальцами, как известный глинистый гранулят). Растрескавшиеся холмики из этой глины, даже будучи залиты карьерными водами не слипаются и под водой сохраняют свою дискретную структуру.

Если озираться внимательно, то можно обнаружить очень интересные кандидаты в компоненты едва ли не всюду. На рынках и в магазинах для животных продаётся белая сенегальская глина, которая почему-то очень нравится кошкам. Kitty Friend, 90 р. за 8 литров. Андрей Дарусенков использует её как аналог (заменитель) пресловутого глинистого гранулята. Недавно получил послание о глине в магазине Бау Клотц на Балтийской ул., кажется, дом 7. Это рядом с местом, где от Ленинградки ответвляется Волоколамское шоссе. 7, 5 л стоит примерно 10 евро. Упаковки есть разного объема, как больше, так и меньше 7 л. Безусловно нужно попробовать.

Oсновным компонентом, в наших условиях реально использование (кроме самостоятельно добытой или произведённой листовой земли) различных покупных смесей. Их сейчас много. Дать какие-либо рекомендации трудно. Большинсво из них среднего качества, т. е. использовать их можно. Руководствоваться лучше собственным опытом и рекомендациями опытных любителей в каждом конкретном случае.
Я сейчас использую т. н. «живую землю». Весной приобрёл пару пакетов рязанской торфяной смеси по имени «Экзотика».

Нужно упомянуть и такой малоизвестный субстрат для черенкования как древесные опилки. Обычно используются липовые, хотя возможно и применение опилок других лиственных пород. По некоторым сведениям в таком субстрате черенкуется и клён дланевидный. Пожалуй это наиболее доступный субстрат для черенкования.

Как компоненты субстрата, которые могут быть рассмотрены и как удобрение, применяются зола или мелко истолчёный древесный уголь и костная мука. В отличие от быстродействующих удобрений они работают месяцы и кроме того хорошо структурируют почву. Зола способствует раскислению почвы и хороша для растений предпочитающих щелочные почвы (сирень, например).

В качестве костной добавки я использую опилки и стружку бивня мамонта с которым приходилось много работать и отходы были в избытке. В принципе костную муку можно купить на бойнях.

Подготовка субстрата

В самом простом (он же и основной) варианте посадки в контейнер помещаются два слоя — дренаж и собственно субстрат. Дренаж — это абсолютно водопроницаемый слой нерастворимых, неразмокающих, неслипаемых, достаточно механически прочных (неразрушающихся при уплотнении) химически нейтральных гранул, равномерно покрывающий всё дно контейнера. Размер этих гранул довольно критичен — 3-4мм. Если размер будет меньше, то дренаж будет постепенно высыпаться через ячейки дренажных сеточек. Если размер будет больше, то промежутки между гранулами могут залепиться глинистыми частицами и дренаж перестанет беспрепятственно пропускать воду. Собственно субстрат это эквивалент почвы, в которой растёт растение в природе. И функции его те же. Он должен обеспечить механическую фиксацию растения в контейнере (иногда фиксация дополнительно гарантируется проволокой); предоставлять растению питательные вещества; запасать, удерживать и отдавать растению влагу; обеспечивать доступ к корням кислорода.

В природе никто специально субстрат не готовит. Семена валятся куда попало и прорастают. Вырастают большие деревья в тех местах, где почва более-менее подходяща, причём иногда диву даёшься насколько она не соответствует требованиям к бонсайному субстрату. Исходя из этих наблюдений можно прийти к выводу, что достаточно взять просто лесной (луговой, садовой) земли и субстрат готов. В некоторых случаях это может пройти. Но японцы, почему-то, предлагают оригинальные рецепты, едва ли не для каждого вида, а иногда и для растений разных размеров и возрастов.

Возможно со временем и мы придём к этим рецептам, но пока во всех известных мне случаях приготовления отечественных субстратов используется т. н. основная смесь. Как правило это 1 часть глины, 2 части перегноя и 2 части песка. Со временем, каждый вырабатывает свой состав основной смеси. В любом случае, рекомендуется для наших условий (сомнительные условия содержания) использовать смеси полегче — т. е. больше песка и меньше глины.

Недавно (сентябрь 2002) мне пришлось наблюдать результаты абсолютно неграмотной (если не сказать больше) пересадки бонсай. Несколько растений экстра-класса, привезённые из Японии были поручены некоему «специалисту». При посадке, такой неприменный элемент, как дренаж сознательно (!) не был использован (мотивы, как абсолютно бредовые опускаю). В довершении ко всему, сам субстрат содежал большое количество сфагнума, причём этот сфагнум был понатыкан в корневой ком, в некоторых контейнерах встречались сплошные слои его, что очень ухудшило водопроницаемость. Результат оказался предсказуемым — из девяти растений четыре погибло безвозвратно, два (клён трёхраздельный и азалия) имеют шансы выжить, остальные, шансы таковые имееют в наименьшей степени. Причина — загнивание корней. Применение сфагнума было мотивировано какими-то японскими методиками, правда первоисточник указан не был… Учитывая важность проблемы (загнивание корней — основная причина гибели растений) я выложил часть прочитанной мною лет десять назад статьи японского автора, в которой затрагивается этот вопрос (применение сфагнума) и делается определённый и категорический вывод о недопустимости использования сфагнума в качестве компонента субстрата.
**********************************************

В качестве непременного мероприятия рекомендую пропаривание либо всего приготовленного субстрата, либо питательных компонентов — садовой, листовой, перегнойной и т. п. земли. Прочие компоненты — песок, вермикулит, гравий, глина не столь опасны, но пропаривание и им не повредит. Пропаривание практически полностью стерилизует субстрат. Уничтожаются грибы (гнилостные), бактерии, вирусы, нематоды (коих прочими средствами взять сложно), личинки насекомых и семена сорняков. Некоторым доводом противу этого мероприятия может быть опасение , что в результате будут уничтожены микоризные грибы. Но таковые всегда присутствуют в неудаляемой почве у основания и, даже при отмывке корней остаются на корнях. Можно предположить, что споры этих грибов постоянно витают в воздухе и попав на подходящего хозяина тут же прорастают.

Пропаривание удобнее всего производить в сите с самой мелкой ячеёй. Сито с насыпанным субстратом ставится на (в) емкость (кастрюлю) с кипящей водой так, чтобы зазор между стенками был минимален, т. е. образующийся пар проходил через слой субстрата. Очень удобно коническое жестяное ведро — сито соответствующего диаметра будет легко помещаться в него без зазора и легко выниматься. Расстояние до поверхности воды должно быть порядка десяти сантиметров. Для надёжного пропаривания проделывать это нужно не менее 20 минут.

Просмотров: 11315 | Рейтинг: 5.0/4

bonsay.org.ua

Деревья для бонсай – виды и особенности

Некоторые люди ошибочно считают, что бонсай – это какая-то культура, отличающаяся карликовыми размерами и причудливой формой. На самом деле это не так. Вырастить бонсай можно практически из любого дерева. Главное условие – знать, какая культура подходит для создания гармоничной миниатюрной копии.

Виды деревьев и рекомендуемые размеры  формирования бонсай смотрите ниже.

  1. Можжевельник, ирга, ель и рододендрон 8-20 см.
  2. Барбарис, клен полевой и скальный, бирючина, горная сосна 20-30 см.
  3. Сосна обыкновенная, клен американский, береза, орешник, вяз 30-70 см.
  4. Липа, лиственница, ясень, клен ясенелистный или платанолистный, дуб, бук, черная сосна 60-100 см.
  5. Глициния, каштан, черная сосна, платан, бузина, акация 100-130 см.

Семена понравившегося дерева можно приобрести в ботаническом саду, специализированном магазине или собрать в городском парке. Хороший вариант для начинающих – купить посевной материал в Китае. Семена таких деревьев как ель, сосна, пихты, дуб или бересклет готовы к высадке после сбора.

подготовка семян бонсай к посеву в горшки

Семена других растений должны некоторое время находиться в состоянии покоя и пройти стратификацию.

Стратификация семян как мера подготовки к посеву

Существуют семена, которые специально подготавливают перед посадкой – это семена сакуры. По сути, японская вишня (сакура) – идеальный материал для создания бонсай. Из семян японской сакуры, можно создавать настоящие шедевры, которые смогут поразить удивительными формами. Чтобы растение смогло прорасти должным образом, семена этого дерева подвергают стратификации.

По сути, стратификация – это процесс, имитирующий зимние условия с целью лучшего прорастания семян. Существует несколько способов стратификации растений:

  1. Холодная стратификация. Необходима для семян, которые нуждаются в дозревании: сосны, туи или голубой ели. Семена таких растений сначала замачивают в слегка теплой воде, а потом помещают в холодильник. Таким способом производится искусственная имитация перепада температуры в природе.
  2. Теплая стратификация. Используют, чтобы «пробудить» семена. Посадочный материал помещают в теплую воду на несколько часов или дней. Можно также поместить семена не в жидкость, а в среду с повышенной влажностью: обернуть влажной тканью или поместить во влажный кокосовый субстрат.
  3. Комбинированная стратификация. Применяется к семенам клена, кедра, сакуры, которые долго прорастают. Ее суть заключается в смене холодной и теплой стратификации. Изначально семена помещают в холодное помещение, а непосредственно перед высадкой замачивают в теплой воде. Комбинированная стратификация распространена при выращивании бонсай.

Помимо стратификации семена стоит подвергать обеззараживанию, чтобы растения не боялись возникновения грибковых образований. Для этого можно использовать раствор марганца.

дезинфекция семян для бонсай

Это средство отлично обеззараживает семена перед высадкой. Замачивается посевной материал в розоватой воде. Дезинфекция семян длится от 5 дней до 2 недель. После того, как семена прошли стратификацию и дезинфекцию, их можно высаживать.

Почва и емкость для выращивания бонсай

Лучшим грунтом для семян считается крупнозернистый песок, который пропаривают перед использованием. Это своего рода дезинфекция, которая не даст растению погибнуть. Рекомендуется использовать широкую емкость глубиной в 5 см и дренажными отверстиями. Перед посадкой песок нужно хорошо увлажнить и сделать специальные бороздки, в которые будут помещены семена.

Чтобы выращивать бонсай в домашних условиях, стоит позаботиться о подготовке грунта и выборе нужной емкости. Контейнер, в котором выращивают миниатюрное дерево, может быть разной формы и глубины. Прямоугольник, овал, круг или многогранник, глубокая или плоская – выбор действительно большой. Помните, если ствол бонсай будет иметь наклон, то емкость для него должна быть более устойчивой. В таком случае отдавайте предпочтение глубоким контейнерам или тем, что выполнены из тяжелого материала.

используйте горшки для выращивания бонсай из семян

Расцветка контейнера должна быть спокойной и неброской, это лишь подчеркнет изящность растения. Более того, плошка должна соответствовать стилю бонсай. Если миниатюрная копия будет иметь густую крону, то лучше выбрать плоский и широкий контейнер. Для бонсай каскадного стиля подойдет узкий и высокий горшок, а высокие кроны растения лучше подчеркнут емкости глубокие, но не широкие.

Перед высадкой ошпарьте плошку кипятком, чтобы уничтожить возможные источники грибка и бактерий.

Традиционно бонсай выращивают в специальном субстрате, который называют акадама. Он представляет собой тяжелый грунт, в котором много питательных веществ, высокий уровень влаги и хорошо циркулирует воздух. Однако такая земля редко используется в чистом виде. Во-первых, в чистом виде она есть только в одной из префектур Японии, а во-вторых, высокий концентрат полезных веществ не всегда благоприятно влияет на бонсай, особенно в тот период, когда дереву придают форму.

Субстрат для бонсай, должен отвечать нескольким критериям: хорошо сохранять влагу, содержать полезные вещества и обеспечивать доступ кислорода, чтобы препятствовать закисанию или загниванию корней. Хороший субстрат смешивают из зернистой глины, гумуса и песка, в том соотношении, которое подходит под каждый вид растения.

  1. Вид дерева и используемый грунт.
  2. Листопадные деревья. Дерновая земля и песок, в соотношении 7 к 3 (3 части песка и 7 частей дерна).
  3. Цветущий бонсай. Смесь готовят из дерновой земли, песка и гумуса, в соотношении 7:3:1.
    Хвойный бонсай. Четыре части песка и 6 частей дерновой земли.

Подготовить почву можно самостоятельно дома. Дерновую землю можно накопать на лугу. Стоит лишь снять верхний растительный слой, а верхние 20 сантиметров земли можно употреблять для выращивания бонсай.

подготовка грунта для высаживания семян бансай

Перед применением землю нужно очистить, просеяв через крупное сыто. Песок стоит брать речной, крупнозерновой. Он сделает почву более рыхлой, что улучшит циркуляцию воздуха, да и влагу он держит лучше. Перед использованием все эти компоненты стоит продезинфицировать, путем прогрева в духовке. Гумус же стоит приобретать в специализированном магазине или заказывать через Интернет.

Особенности посева семян и уход за растением

Высадку производят весной, летом или ранней осенью в торфяных горшочках, которые наполнены смесью из песка и торфа, в соотношении один к одному. Если негде приобрести торф, то можно купить землю для кактусов и смешать ее с крупнозернистым песком. Такая субстанция будет полноценной заменой. Соблюдайте следующую последовательность действий.

  1. Насыпьте смесь в горшок таким образом, чтобы до края оставалось еще 3 см.
  2. Добавьте 1 сантиметр очищенной дерновой земли, придавите деревянным кругом.
  3. На подготовленную поверхность положите семена и засыпьте их слоем песка. Толщина слоя не более двух диаметров семян.
  4. Снова придавите деревянным кругом, уберите его и полейте песок водой (не более 80 мл).
  5. Накройте полиэтиленовой пленкой.

Горшок с семенами поместите в темное место с температурой не более 150С.  Периодически снимайте пленку для проветривания и проверяйте, не пересохла ли почва. Она всегда должна быть влажной, но не мокрой.

выгонка семян бонсай в горшках

Когда пробились первые ростки проколите полиэтилен, чтобы обеспечить доступ воздуха. После появления первых всходов снимите пленку с горшков и перенесите в освещенное помещение. Следите, чтобы на растения не попадали прямые лучи солнца. Спустя 2-3 месяца стоит срезать стержневой корень на 2/3, этот процесс называет формированием сеянцев.

В землю, где созревает рассада, добавляют удобрения. Пересаживать саженцы в отдельную форму необходимо после того, как росток вырастет на 10 сантиметров. В этот период росток можно приучать к солнечным лучам и при этом не переставать формировать желанную форму.

По такой схеме можно вырастить сакуру бонсай или японскую сосну. Но к некоторым видам деревьев нужен особый подход.

Особенности агротехники японского и красного клена

Это дерево начинает сбрасывать семена осенью. Чтобы вырастить бонсай из семян клена, их нужно подвергнуть стратификации в течение 120 дней. Оптимальное время для высадки апрель или май. Чтобы быстрее появились ростки, семена замачивают на 1-2 дня в перекиси водорода. Эта мера ускорит процесс прорастания и обезопасит растение от заболеваний.

выращивание бонсай из красного и японского клена

Бонсай из семян всех видов клена, особенно красного, нужно взращивать в полутени – ему противопоказаны прямые солнечные лучи. Землю для выращивания этого вида стоит раз в месяц удобрять, чтобы достичь нужного уровня кислотности. В зимний период покормку исключают.

Особенности агротехники бонсай из лимона

Вырастить растение из семян лимона не сложно. Стратификация в этом случае не нужна. Семена для высадки извлекаются непосредственно из фрукта. Он должен быть спелым, но без наличия внешних повреждений. Высадить можно сразу несколько косточек.

  1. Подготовьте горшок и почву по принципу, описанному выше.
  2. На дне емкости сделайте 1-2 см дренажа.
  3. Заполните доверху подготовленным грунтом.
  4. Семена лимона поместите на глубину 1,5 см.
  5. Горшок оберните пленкой.

В помещении, где будет храниться емкость с семенами должно быть не менее 180С. С периодичностью в 2-3 дня снимайте пленку и слегка смачивайте поверхность водой. Не переувлажняйте, чтобы образовавшиеся корешки не сгнили.

бонсай из семян лимона

Особенности агротехники кедра

Из семян кедра проще всего вырастить бонсай, они подходят для начинающих садоводов. Стратификация посевного материала имеет два этапа.

  1. Длится 6 дней. Семена помещают в воду с температурой 25-300С и меняют ее раз в два дня.
  2. Срок стратификации составляет 60 дней. Семена достают из воды и перемешивают с продезинфицированным речным песком и торфом. Эту субстанцию с семенами увлажняют и периодически перемешивают, пока не проклюнуться первые ростки.

Как только ростки проклюнулись, семена можно высаживать или поместить в контейнер. В таком виде семена кедра можно хранить в холодильнике при температуре 20С до момента высаживания в горшок. Кедр любят освещенное место, но не терпит прямых солнечных лучей.

выращивание бонсай из семян кедра

Исключение – молодой бонсай из семени японского кедра. Он лучше будет расти в затененном помещении.

Особенности агротехники японской сосны

Встречается 2 вида японской сосны: черная (менее требовательна к освещению) и обычная. Перед высадкой семена проходят обязательную 3-х месячную холодную стратификацию. Высаживать семена нужно в глубокую емкость на глубину 2-х сантиметров. Время посева – конец зимы.

Бороздки нарезаются на расстоянии 3 см друг от друга, чтобы облегчить уход за проросшими, но еще не созревшими саженцами бонсай.  При появлении первых листочков, можно выносить емкость в светлое помещение. При ускоренном процессе фотосинтеза ростки быстрее окрепнут. К формированию кроны можно приступать, как только растение достигнет 5 см в высоту.

выращивание бонсай из семян японской сосны

Полив, подкормка, зимовка

Основная проблема по уходу за бонсай – это его полив. Из-за небольшого размера горшков корни дерева деформируются и эффективность от полива снижается. Есть два основных способа полива: орошение и погружение.

  1. Растение поливают водой из специального чайника.
  2. Горшок с деревом ставят в миску с водой и через несколько минут достают.

Поливать лучше дождевой водой, если же ее нет – дайте отстояться двое суток водопроводной.

Помните, бонсай гибнет без воды. Даже если его листья зеленые, но полива долго не было, корни с большой вероятностью отмершие.

Летом, полив нужно совершать чаще и лить воды больше.

Важное значение при выращивании бонсай имеет подкормка, особенно в момент формирования кроны. Дерево удобряют раз в 2-3 недели, а раз в месяц необходимо вносить удобрение на основе водорослей. Самые важные компоненты удобрения – калий, азот и фосфор.

Азот отвечает за рост и развитие листьев и стебля дерева. Является основным компонентом, способствующим клеточному делению и выработке белка.

Фосфор стимулирует деление клеток, отвечает за почкование и положительно влияет на рост и развитие корня. Защищает от болезней.

Калий помогает бороться с микроорганизмами, которые вызывают болезни, способствует плодоношению и развитию цветов.

В подкормке для бонсай должны присутствовать эти вещества. В цветочных магазинах сложно найти подходящий вариант, который содержит все вещества в необходимых пропорциях. Поэтому рекомендуем самостоятельно смешивать удобрения в следующих пропорциях:

  • весной, когда период роста более интенсивный, вносите больше азота. Оптимальное соотношение азота, фосфора и калия – 12:6:6 соответственно;
  • летом питание должно быть более сбалансированным, поэтому компоненты добавляются в одинаковых пропорциях – 10:10:10
  • осенью азота требуется меньше, оптимальное соотношение компонентов 3 части азота и по 9 частей фосфора и калия.

Если бонсай выращен из цветущего дерева – сделайте упор на добавление калия в пропорциональном соотношении 12:6:6

Комнатные растения бонсай удобряются круглый год, а уличные – с периода ранней весны и до середины осени. Молодые деревья удобряются раз в 2 недели, более старые бонсай можно подкармливать раз в 4-6 недель. Цветущие бонсай не стоит подкармливать в период цветения и сразу после него. При подкормке помните, что лучше внести меньше удобрений, чем «перекормить» растение.

подкормка удобрениями дерева бонсай

При наступлении зимы неопытные садоводы, у которых миниатюрные деревья находятся на улице, совершают огромную ошибку – заносят их в теплое помещение. Подобное поведение заставляет дерево постоянно расти, это отнимает слишком много энергии и истощает ресурсы. Лишив растение естественного «покоя», можно пустить понапрасну все усилия. Дереву, которое растет на улице, нужно правильно подготовить к зимовке:

  1. Очистьте ветки от загрязнений и вредителей.
  2. Перенесите деревья на возвышенное, освещенное и защищенное от сквозняков место сада.
  3. При температуре ниже -100С перенесите растение в неотапливаемое помещение.
  4. Следите, чтобы почва не была слишком влажной.

Бонсай – это удивительное искусство и кропотливый труд, который начитается с подбора и поиска семян и никогда не заканчивается. Как и все живое, бонсай требует ухода и благодарит своего хозяина за доброту зелеными листьями, причудливыми формами и уникальной изысканностью образа.

Для закрепления материала посмотрите хороший видео-ролик по теме выращивания бонсай из семян. У автора есть чему поучиться!

Понравилась статья? Поделитесь ей с друзьями в социальных сетях, нажав на нужную кнопку ниже. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы следить за новыми материалами.

goodogorod.ru

Как пересадить бонсай в домашних условияхПоскольку для комнатных бонсай нет периода остановки роста растения, их можно пересаживать в любое время года. Для уличных бонсай наилучшее время для пересаживания – это ранняя весна (март или апрель) до начала периода активного роста. В отличии от других комнатных растений, мы можем выращивать бонсай в одном и том же горшке на протяжении десятилетий, заменяя только грунт в горшке, но в том случае, если задачей владельца дерева не является увеличение размеров дерева. Молодые деревья, которые активно растут, утолщаются,  необходимо пересаживать и увеличивать горшок по необходимости каждий год-два.

 

Правильный горшок

Форма горшка, его цвет, и материал, из которого он изготовлен, должны соответствовать форме выращиваемого бонсай. Чаще всего используют низкие горшки квадратной или овальной формы. Идеальные пропорции (у выставочных бонсай): высота горшка должна соответствовать диаметру ствола, длина горшка должна быть равной 5/7 длины дерева. Например, для бонсай высотой 20 см. длина горшка должна быть равной 14см.  Для начинающих любителей бонсай есть горшки более глубокие – грунт в таких горшках будет высыхать медленнее и они более удобны для выращивания дерева в комнатных условиях.

Как пересадить бонсай в домашних условияхКогда пересаживать

Один из наиболее важных моментов по уходу за бонсай — это своевременная пересадка дерева. Если после какого-то времени корневая система разрастается и выталкивает бонсай из горшка, или если новые побеги слабые, листья тусклые, это значит, что корневая система истощена и настало время для пересадки растения.

Общее правило: молодые растущие бонсаи необходимо пересаживать каждый год, деревья постарше – раз в 2-3 года. Взрослые деревья — раз в 5-6 лет. Надо подождать 2 месяца после формирующей стрижки бонсай до пересадки, а также 2 месяца после пересадки и до формирующей стрижки.

НО, все же, время пересадки необходимо определять для каждого бонсай ИНДИВИДУАЛЬНО, учитывая вид дерева (некоторые выди деревьев растут намного быстрее чем другие и, соответственно, корневая система быстрее занимает весь обьем горшка быстрее, поэтому их пересаживать необходимо чаще), состояние дерева (если корневая система подгнивает — корни необходимо обработать и пересадить), условий содержания растения.

Растение не может находиться в горшке в том же самом грунте много лет. В маленьком горшке, при недостаче места кончики корней могут отмирать; посте некоторого времени, бонсай использует все гумусные частицы из грунта. Грунт истощается, а это значит, что полезные вещества вымываются из грунта, рН изменятся, ухудшается циркуляция воздуха и способность удерживать влагу также падает.

Как пересаживать

После того, как бонсай вынули из горшка, надо его очистить. Пальцами, с помощью деревянной палочки или специальных граблей необходимо удалить  1/3  —  1/2 старого грунта. Но не более. Укоротите длинные разросшиеся корни ножницами так, чтобы между слоем корней и горшком осталось 0,5-1 см свободного пространства.

        

На место больших дренажных дырок в горшке с помощью проволоки необходимо зафиксировать пластиковые сеточки. На дно горшка насыпать грунт для пересадки. После размещения корней в горшок надо засыпать их сухим грунтом и с помощью деревянной палочки максимально уплотнить грунт между корнями. Если изменяется размер горшка при пересадке бонсай, надо зафиксировать дерево проволокой через дренажные дырки или по верху растения в двух направлениях, перекрестив через основание ствола один раз. После 4-6 недель, когда дерево укоренится, можно снимать проволоку.

        
        

Очень хорошо использовать акадаму на поверхности грунта.  Она не только придает эстетический вид растению, но и изменяет свой цвет с яркого на тусклый,  указывая на необходимость полива растения. В конце пересадки надо убрать все ненужные частицы с краев горшка и первый раз полить растение  с помощью орошения.

Структура грунта

За исключением того, что грунт удерживает растение в горшке, он выполняет ряд очень важных функций:  одна (и самая важная)  — это обеспечение растения питательными веществами. Грунт для бонсай должен иметь гранулярную структуру и содержать следующие элементы:

— гумусные частицы (компост) — обеспечивают рост корней

— глина, глинистые частицы и акадама — удерживают воду и предотвращают вымывание питательных веществ

— тяжелый, крупный песок (гранулы диаметром 1-3 мм) — хорошо поглощает воду, но не удерживает ее.

— торф — очень хорошо убирает кальций с «тяжелой» воды, он содержит гумус, не удерживает воду.

Универсальный состав грунта для большинства комнатных бонсай это – 15% гумуса (компоста), 30% глины (акадама), 15% тяжелого песка и 40% торфа.  Азалии и фикусы нуждаются в более кислом торфе, растения  из сухой саванны (суккуленты) —  в большем количестве песка.

Уход за бонсай после пересадки

При обрезании корней большая часть маленьких нитевидных корней, которые питают растение водой, удаляются. Их обновление происходит на протяжении 2-3 недель. В  это время грунт не должен быть ни очень сухим, ни очень влажным, потому что это может привести к загниванию корневой системы. Не стоит удобрять бонсай 6-8 недель после пересадки.

bonsaiclub.com.ua

Необходимые условия для выращивания

Бонсай можно выращивать в домашних условиях

Искусством бонсай называют умение создать мини-копию обычного дерева. Сегодня большой популярностью и вниманием садоводов пользуются бонсай из сосны, ели, дуба, клена, вишни, яблони, лимона, фикуса, можжевельника, березы, сирени, барбариса, ивы и других лиственных, плодовых и хвойных культур.

Многие часто интересуются, как вырастить бонсай в домашних условиях.

В первую очередь, как утверждают эксперты в области комнатного цветоводства, следует разобраться с оптимальными условиями содержания данной декоративной культуры. Чтобы маленькое дерево, посаженное в цветочный горшок, хорошо росло и комфортно себя чувствовало, необходимо создать благоприятный для этого микроклимат. Речь идет о соответствующем температурном режиме, подходящей влажности воздуха и необходимом для полноценной жизнедеятельности количестве освещения.

Перед тем как приступать к посадке и выращиванию бонсай в домашних условиях, внимательно ознакомьтесь с сортовыми особенностями выбранной культуры. Некоторые растения требуют много света и нечастый полив, другие нуждаются в высокой влажности и низкой температуре воздуха. Разобравшись со всеми нюансами, посадить и обеспечить должный уход за бонсаем в домашних условиях сможет даже начинающий садовод.
Видео «Как вырастить бонсай в домашних условиях»
Из этого видео вы узнаете, как своими руками вырастить бонсай.

Какие инструменты понадобятся

Вырастить бонсай дома несложно, если знать технологию процесса. Начать нужно с набора инструментов. В процессе пересадки растения и дальнейшего ухода за ним вам понадобятся:

  • садовая пила длиной не более 15 см;
  • секатор;
  • кусачки вогнутой формы;
  • ножницы-кусачки, формирующие ровный срез;
  • острые ножницы;
  • ножницы с затупленными краями;
  • проволока и кусачки для проволоки;
  • крючок для распутывания корней;
  • миниатюрная лопата и грабли.

Правила размножения посадки черенком

Выращивание бонсай требует много времени и терпения. Чтобы из маленьких семечек начало расти, развиваться и формироваться полноценное дерево, придется приложить немало усилий. Многих интересует вопрос, сколько лет растет бонсай. Как утверждают специалисты, порой данный процесс может растянуться на 10–15 лет. Прорастить дерево из семечек можно, если есть желание тратить свое время и долго ждать.
Не знаете, как вырастить дерево бонсай за более короткий промежуток времени? Оптимальный вариант – размножать растения методом черенкования. Выращивание бонсай из черенка имеет немало преимуществ, одним из которых называют экономию времени. Давайте разберемся, как правильно вырастить бонсай из черенка и сколько времени займет процесс.

Выбор грунта и горшка

Каждый садовод, в том числе и новичок, знает, что от правильности выбора почвы и цветочного горшка зависят рост и развитие комнатного растения. Цветок, растущий в несоответствующих условиях и неподходящем грунте, может отставать в развитии, увядать и сохнуть. Избежать гибели китайского дерева, как часто называют бонсай, несложно, если при посадке выбрать подходящий по составу грунт.
Итак, какой горшок подходит для домашнего мини-деревца? Идеальный цветочный горшок для посадки черенка бонсай – это неглубокая, но просторная емкость. Рекомендуется присмотреться к глиняным, фарфоровым, фаянсовым и керамическим изделиям, которые хорошо сохраняют влагу в грунте. Обратите внимание, что выбранный контейнер должен иметь дренажные отверстия.

Каждые 3–4 года дерево нужно пересаживать в горшок большего размера

Каждые 3–4 года дерево нужно пересаживать в горшок большего размера. В противном случае растение может засохнуть и погибнуть.

Для посадки карликового дерева не подходит субстрат, используемый для обычных комнатных цветов. Оптимальным вариантом является микс горного либо речного крупнозернистого песка и органические вещества (древесная кора, лиственный перегной, торф и др.).

Как взять черенок

Собирать и сажать черенки лучше всего весной или ранним летом. После того как определились с разновидностью дерева, можно начинать делать черенок. Внимательно осмотрите дерево на наличие признаков каких-либо заболеваний. Для бонсая подходят только здоровые растения.

В качестве черенка подойдет зеленая и слегка одеревеневшая веточка длиной 5–10 см и диаметром от 2 до 5 мм. Более толстый черенок будет тяжело приживаться на новом месте произрастания.

Техника укоренения

Емкость и почву для посадки подобрали, черенок заготовили, осталось сделать бонсай. Что лучше прививать или укоренять черенок, спросите вы? Как утверждают садоводы, много лет занимающиеся выращиванием бонсай, посаженное дерево имеет больше шансов быстрее окрепнуть и пойти в рост, нежели привитая культура.
В емкость для бонсай засыпается слой мелкого гравия, который будет служить дренажной системой. Высота данного слоя составляет 1/4 часть цветочного горшка. Поверх дренажа нужно насыпать половину субстрата.

Черенок, срезанный острым ножом или садовыми ножницами под углом 45°, углубляется на 2–3 см в субстрат. Затем необходимо аккуратно досыпать оставшийся грунт и слегка его утрамбовать. Не забудьте хорошо увлажнить почву.

Особенности ухода

Бонсай, выращиваемый в доме, требует особого внимания. Нужно знать, как правильно поливать и подкармливать удобрениями растение, формировать крону, реанимировать деревце в случае нашествия вредоносных насекомых или болезни. Сегодня мы поделимся секретами, как ухаживать за бонсаем.

Полив и подкормка

Правильно организованный полив – это залог здоровья

Правильно организованный полив – это залог здоровья комнатного растения. Частота полива зависит от сортовых особенностей дерева. Так, суккуленты предпочитают нечастое увлажнение грунта, цветущие культуры нуждаются в обильном увлажнении почвы. Чтобы избежать застаивания влаги, рекомендуется поливать по мере просыхания грунта.

Сохранить влагу в почве поможет мох, который раскладывают на поверхности земли. Старайтесь не лить воду на нижние листья и открытые корни, чтобы не спровоцировать процесс гниения. Вода для полива должна быть комнатной температуры и отстоянная.

Бонсай необходимо периодически подкармливать удобрениями. Лучше отдать предпочтение специальным палочкам или гранулам. Будьте внимательны с применением азотсодержащих препаратов, стимулирующих рост растений. А вот калийно-фосфорные комплексные добавки пойдут на пользу карликовому дереву.

Согласно рекомендациям опытных садоводов, избыток минеральных и органических удобрений приводит к болезни или даже гибели комнатного растения. Чтобы спасти и оживить бонсай, необходимо будет пересадить деревце, полностью заменив почву.

Профилактика болезней

Почему дерево останавливается в росте, перестает развиваться, при этом начинает желтеть, скручиваться и опадать листва – подобные вопросы нередко можно услышать от начинающих садоводов. Чтобы выявить причину такого поведения растения, необходимо внимательно его осмотреть. Чаще всего бонсай может сбросить листву и начать быстро увядать при неправильном уходе или во время болезни.

Профилактика типичных для выращиваемой культуры заболеваний и нашествия паразитов проводится в соответствии с особенностями разновидности растения. Некоторые бывалые цветоводы рекомендуют в целях профилактики периодически опрыскивать крону дерева препаратами фунгицидного и инсектицидного действий.

Обрезка и формирование

Формирование бонсай в домашних условиях

Одним из самых важных моментов в выращивании бонсай называют формирование дерева. Стричь растущие ветви, обрезать отрастающие корни и делать надрезы коры нужно обдуманно и грамотно, чтобы не испортить форму бонсай. Начинать обрезать дерево слишком рано нецелесообразно. Дождитесь, пока ствол достигнет 25–30 см в высоту.
Существует два вида стрижки бонсай: регулярный (для поддержания имеющейся формы) и радикальный. В последнем варианте ветви срезаются под ноль и начинается новое формирование кроны. Сформировать бонсай можно в виде веера, каскада или полукаскада, изогнутого или упавшего дерева, в вертикальной или горизонтальной плоскости. Сегодня модными стилями считаются дерево на камне и дерево на скале. Ухаживать за такой кроной несложно, если соблюдать определенную технику обрезки.

grow-me.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.