Белый налет на кактусе


Вредитель мучнистый червец – описание

У мучнистого червеца характерная внешность и крупный по сравнению с другими насекомыми размер, однако малоопытный цветовод может обнаружить начало оккупации не сразу, что в значительной степени затрудняет борьбу с вредителем.

В длину мучнистый червец может достигать от 3 до 10 мм. Самки и самцы существенно различаются во внешности. У самки вредителя тело овальное, покрытое белым порошковым воском, у нее множество коротких ножек и длинные нитевидные усики. Личинка червеца похожа на самку, но меньше в размерах. А самцы – крылатые насекомые, напоминающие мушек или комариков. Они не имеют ротового аппарата, не питаются растениями и не наносят им вреда.

В чем вред мучнистых червецов? Это сосущие вредители, питающиеся клеточным соком, что приводит сначала к замедлению, а потом и к полному прекращению роста и развития растений. В процессе жизнедеятельности мучнистые червецы выделяют падь, или медвяную росу – сладкую и липкую жидкость, которая является благоприятной средой для развития разных грибковых болезней, в частности сажистого грибка. Вредитель мучнистый червец повреждает все органы – как наземные, так и корни, и легко перемещается на соседние растения.

Из множества видов наиболее известными являются червецы оранжерейный пластинчатый, бамбуковый, цитрусовый, приморский, виноградный, австралийский желобчатый, корневой, щетинистый и Комстока.


Мучнистый червец – профилактическая обработка

Чтобы не допустить поражения растений вредителем, необходимо проводить такие профилактические мероприятия:

  • – регулярно осматривать растения, особенно нижнюю сторону, пазухи листьев и бутоны;
  • – своевременно удалять засохшие листья, побеги, ветки и бутоны, привлекающие вредителей;
  • – соблюдать режим полива: увлажнение должно быть регулярным и достаточным;
  • – время от времени устраивать комнатным цветам теплый душ;
  • каждое новое растение помещать в карантин, то есть держать его хотя бы пару недель вдали от других комнатных цветов и обязательно обработать в профилактических целях инсектицидом.

Мучнистые червецы хорошо чувствуют себя при температуре выше 25 ºC и повышенной влажности воздуха, поэтому в таких условиях профилактический осмотр растений должен стать частым и обязательным.

Как бороться с мучнистым червецом дома

Средства от мучнистого червеца (препараты).

Чем обработать от мучнистого червеца растения? С этим вредителем справляются почти все инсектициды, однако лучшими из них считаются такие:


  • – Адмирал – гормональный инсектицид кишечно-контактного действия (действующее вещество – пирипроксифен);
  • – Актара от мучнистого червеца – инсектицид кишечно-контактного действия (действующее вещество – тиаметоксам);
  • – Актеллик – несистемный фосфорорганический инсектоакарицид кишечно-контактного действия (действующее вещество – пиримифос-метил). Из-за высокой токсичности препарат не рекомендуется применять в помещении;
  • – Апплауд – инсектицид (действующее вещество – бупрофезин);
  • – Банкол – инсектицид кишечно-контактного действия (действующее вещество – бенсултап);
  • – Биотлин – системный инсектицид кишечно-контактного действия (действующее вещество – имидаклоприд);
  • – Битоксибациллин – биологический препарат с инсектоакарицидными свойствами для защиты растений от вредителей;
  • – Инта-вир – инсектицид широкого спектра кишечно-контактного действия (действующее вещество – циперметрин);
  • – Командор – системный инсектицид кишечно-контактного действия (действующее вещество – имидаклоприд);
  • – Конфидант – системный инсектицид кишечно-контактного действия (действующее вещество – имидаклоприд);
  • – Моспилан – системный инсектицид кишечно-контактного действия (действующее вещество – ацетамиприд);
  • – Танрек – системный инсектицид кишечно-контактного действия широкого спектра (действующее вещество – имидаклоприд);
  • – Фитоверм – инсектоакарицид биологического происхождения кишечно-контактного действия (действующее вещество – аверсектин).

Кроме описанных, есть и другие действенные препараты против мучнистого червеца, например, Дантоп (Понче, Апачи), Вертимек, Искра Двойной эффект и Калипсо.

Мучнистый червец на орхидеях.

Селится мучнистый червец на фикусе, драцене и даже на кактусах, но чаще всего появляется мучнистый червец на цветах – на орхидеях и фиалках, например. Определить при осмотре ваших комнатных растений, что на них поселился именно этот вредитель, вам помогут такие симптомы:

  • – растение как будто присыпано рыхлым мучнистым налетом;
  • – цветок поникает, его листья теряют тургор;
  • – на наружных органах растения образуются липкие пятна медвяной росы;
  • – растение облеплено овальными белыми насекомыми.

Если вы обнаружили хотя бы один из перечисленных признаков, немедленно приступайте к спасению цветка. Как бороться с мучнистым червецом на орхидее? В первую очередь ее нужно изолировать, чтобы вредители не распространялись на другие цветы. Разведите 2 г зеленого мыла в 100 мл воды и очень тщательно протрите наземные органы орхидеи этим раствором при помощи губки или ватного диска. В щели между стволом и листьями нужно проникать смоченной в растворе кисточкой, поскольку вредители любят селиться в труднодоступных местах. Не забывайте мыть листья с нижней стороны. После этого нужно трижды с интервалом в 7-10 дней опрыскать цветок каким-нибудь народным средством (настоями табака или чеснока, отваром цикламена). Только троекратная обработка орхидеи даст нужный результат, хотя вам и будет казаться, что вредители исчезли уже после первого опрыскивания.


Из химических препаратов против мучнистых червецов на орхидее наиболее эффективны Фитоверм, Инта-вир и Битоксибациллин.

Мучнистый червец на фиалках.

Для фиалок мучнистый червец – самый сложный и коварный вредитель. Отследить момент появления червеца на фиалках трудно, поскольку почти весь его цикл проходит под землей. Но даже когда враг обнаружен, выясняется, что бороться с ним не так просто: он идеально защищен особенностями строения своего тела.

В борьбе с мучнистым червецом на фиалках не тратьте время на попытки справиться с вредителем народными средствами, а сразу применяйте системные инсектициды. Лучше всего обработать фиалки Актелликом: 2-3 опрыскивания с интервалом в неделю раствором 2 мл препарата в 1 л воды уничтожат насекомых всех стадий развития, кроме яиц. Однако обработку растений следует проводить на открытом воздухе. Если и после этого на фиалках будут появляться червецы, придется вынуть каждое растение из горшка, очистить корни от почвы, тщательно обработать стволик, пазухи нижних листьев и корни фиалки системным инсектицидом, а после этого посадить растение в свежий субстрат.


Мучнистый червец на кактусах.

Если ваш кактус стал вдруг медленно расти, но вы не обнаружили на нем никаких вредителей, это еще не означает, что их нет: вам нужно обязательно осмотреть корневую систему растения. Обычно червецы высасывают сок из свежего прироста макушек кактусов и других суккулентов, но в то же время их можно обнаружить на корнях у основания стебля и в земляном коме. Признаками вредоносной деятельности мучнистых червецов на кактусе могут быть деформация молодых листьев и точек роста, а также побуревшие или покрасневшие отметины – места укусов.

Для уничтожения мучнистых червецов на кактусах вам понадобится 3 обработки наземной части растений системным инсектицидом с интервалом 10-15 дней. Во время каждого опрыскивания необходимо пролить раствором инсектицида и почву, в которой растут кактусы.

Очень эффективно воздействует на вредителя горячая вода: растения вынимают из горшков и промывают под струей воды температуры 45-50 ºC, механически счищая с них вредителей и отмывая корни от земли. После мытья кактусы на несколько часов полностью погружают в раствор системного инсектицида, затем подсушивают и высаживают в свежий обеззараженный субстрат. Из химпрепаратов для борьбы с червецами на кактусах хорошо зарекомендовали себя Децис, Аполло, Карбофос, Фуфанон, Актеллик, Шерпа и препараты на основе имидаклоприда.

Если же вредителей мало, возможно, будет достаточно обработать растение настойкой чеснока. Удобней это делать ватной палочкой.


Мучнистый червец на драцене.

Признаком поражения мучнистыми червецами драцены являются белый налет и пятна медвяной росы на стеблях и листьях растения, потеря листьями тургора, образование на них коричневых пятен и искривление стебля. Появляются мучнистые червецы на растении в условиях слишком высокой влажности при температуре выше 25 ºC.

Бороться с мучнистым червецом на драцене нужно комплексно, то есть, кроме обработки растения по листьям, нужно обеззараживать почву, в которой растет драцена. Из химических препаратов в борьбе с червецом хорошо зарекомендовал себя Фитоверм, которым следует обработать растение 4 раза с интервалом в 1 неделю. Неплохо справляется с вредителем и Конфидор, но самым действенным средством все же является Актара: для опрыскивания драцены по листьям используют раствор 4 г препарата в 5 л воды, а для обработки почвы в горшке нужно в 1 л воды развести 0,7 г Актары. Однако какой бы препарат вы бы ни предпочли, сначала постарайтесь смыть насекомых с растения или удалить их при помощи ватного тампона, смоченного в мыльном растворе.

Борьба с мучнистым червецом в саду

Мучнистый червец на винограде.

Если кисти на вашем винограде выглядят бледными и обвислыми, а кое-где вы заметили клочья налета, похожие на куски ваты, осмотрите куст пристальней: он может быть поражен мучнистыми червецами. Борьбу с ними нужно начинать сразу. И имейте в виду: устойчивых к этому вредителю сортов винограда не существует, что бы вам ни говорили продавцы.


Профилактическую обработку винограда от червецов осуществляют в начале мая, когда самки откладывают яйца. Для опрыскивания по листьям используют системные препараты Актару, Актеллик, Искру золотую, Моспилан или Конфидор. Если мучнистый червец уже освоился на вашем винограде, то одной обработкой вы проблему не решите, но если вы регулярно применяете системные инсектициды в профилактических целях, то одного опрыскивания может быть достаточно.

Если у вас на участке есть муравьи, вам нужно обязательно от них избавиться, поскольку они разносят червецов по саду так же, как и тлю.

Осенью, перед подготовкой к зиме, удалите с пораженного червецами виноградного куста старую кору и сожгите ее вместе с вредителями.

Борьба с мучнистым червецом на других садовых растениях ведется теми же способами, включая мероприятия по профилактике.

Борьба с мучнистым червецом народными средствами

При незначительном поражении мучнистыми червецами ягодных растений лучше использовать менее токсичные, чем химические инсектициды, народные средства:

  • – масленичное средство: 2 столовые ложки оливкового масла размешивают в 2 л воды и наносят эту эмульсию на наземные части растения распылителем;
  • – настойка хвоща: этот препарат продается в аптеке и используется как мочегонное и средство для очистки крови. Обрабатывают растения настойкой хвоща при помощи ватной палочки;

  • – спиртовой раствор с мылом: в 1 л теплой воды растворяют 1 г жидкого мыла и 10 мл денатурированного спирта;
  • – настой чеснока: 4-5 измельченных долек чеснока заливают 500 мл кипящей воды, дают составу настояться в течение 4-5 часов, процеживают и сразу же используют для опрыскивания растений;
  • – настойка чеснока: одну часть измельченного чеснока залить тремя частями семидесятипроцентного спирта и обработать этим составом растение при помощи ватной палочки;
  • – цитрусовый настой: 50 г апельсиновых, мандариновых и лимонных корок заливают 1 л теплой воды, настаивают в течение суток, процеживают и сразу же применяют для опрыскивания пораженных растений;
  • – настойка календулы: 100 г сухих цветков календулы заливают 1 л воды, настаивают сутки, потом процеживают и протирают настоем инфицированные места;
  • – горячая вода: растение вынимают из горшка, очищают его корни от земли, после чего полностью погружают на 15 минут в воду температуры 45-55 ºC, после чего просушивают и пересаживают в свежий обеззараженный субстрат.

Однако особо полагаться на народные средства мы не рекомендуем, поскольку они эффективны только при малом количестве вредителей, на начальной стадии поражения и в целях профилактики. Если мучнистых червецов много, не теряйте времени и сразу приступайте к обработке растения системным инсектицидом.

floristics.info

Общая характеристика паразита

Паразитирующие насекомые («мохнатые вши» — другое название) живут там, где есть цветочный нектар, на котором развивается черная плесень. Т.е., практически, мучнистый червец может встретиться на любом континенте.


  • Он заметен даже без использования оптических средств: взрослая особь достигает 5 мм в длину, сегментированное тело покрыто характерным восковым налетом. Однако, на кактусах, где кроме колючек растут еще и белые пушистые волоски, распознать червеца бывает затруднительно.
  • Характеризуется множеством видов.
  • Любит обитать на зелени молодой поросли, в пазухах листвы, на корневом участке, особенно на комнатных растениях.
  • Щетинистое овальное тельце насекомого может иметь различную окраску: светло-зеленую, белую (мучнистую), розового оттенка. Сверху – налет, похожий на ватную оболочку.
  • Самки подвижные, округлые, без крыльев, отличаются большой яйценоскостью (до 600 яиц), что позволяет давать до 6 поколений насекомых за год.
  • Стойкость к внешним условиям проявляется в водостойкости оболочки яиц. Поэтому, важно знать, как бороться не только с взрослыми насекомыми, но и с еще не родившимися червецами.
  • В течение полутора недель развиваются нимфы. Самцы имеют явные отличия: крылышки, отсутствие ротовых органов (живут недолго и не питаются). Кроме вреда, наносимого высасыванием живительных соков из растения, червецы на месте прокуса выделяют вредные ферменты, нарушающие процесс роста.

Характерные признаки поражения растения червецом

Признаки того, что заболели цветы, такие:

  • Отставание в росте. Популяция насекомых поглощает зелень, а само растение, словно покрывается белым снегом.
  • Стремительное опадание листьев, бутонов, цветов. К примеру, мучнистый червец на драцене становится заметным из-за липкого вещества на листьях, вызывающего их желтизну. Со временем растение теряет их.
  • Видоизмененность побегов. Деформация бутонов, цветов на орхидее сигнал к тому, что они должны быть срезаны и сразу же уничтожены.
  • Денежное дерево, зараженное червецом, напоминает новогоднюю елку, у которой в местах отрастания веток, в пазухах зеленых листочков появляются характерные белые пушистые комочки. При дальнейшем поражении из них развиваются грибковые образования, похожие на сажу.

Профилактические мероприятия

Чтобы не ставить вопрос «Как вылечить растение?», нужно принять все меры, по предотвращению заражения. Необходим постоянный контроль зеленого шатра. Тщательное обследование нижней, скрытой от солнца, стороны листьев. Своевременное удаление усыхающих и засохших частей растения. Создание влажной завесы путем постоянного мелкокапельного опрыскивания. Обработка кроны концентрированным мыльным раствором (актуально на ранних стадиях обнаружения насекомых). Периодическое нанесение мелкодисперсного раствора табака, чеснока на растение раз в неделю в течение месяца.

Важно! Пред тем, как занести новый цветок в свою оранжерею или поставить на подоконник, тщательно изучите состояние его листьев и стеблей. Лучше некоторое время подержать «новичка» на карантине.

Эффективные методы борьбы

Если говорить о «домашней аптечке», то буквально в каждом доме или квартире можно найти компоненты, из которых легко приготавливается средство от мучнистого червеца. При обнаружении единичных насекомых или, похожих на ватные, коконов (кладка яиц), нужно тщательно вытереть место поражения тампоном, смоченным водкой. Распыление на листья мыльного или масляного спрея приводит к уничтожению не только единичное насекомого, но и всей колонии. Появление в местах отрастания листа, возле черешка, белых, пушистых, мохнатых мокрых новообразований на фикусе бенджамина требует обработки мыльно-спиртовой настойкой.

  • Хозяйственное мыло настрогать (1 ч.л.) и растворить в 1 л кипятка. В остывший мыльный раствор добавить 1 ст.л. спирта (или 2 ст.л. водки). Не допуская попадания состава в грунт, обработать растение методом опрыскивания.
  • Медицинский спирт (20 мл), растворенный в 1000 мл воды с добавленными 20 г жидкого мыла, тоже подойдет для промывки листьев и последующего опрыскивания растения.
  • Не стоит злоупотреблять подкормкой. Паразитирующее насекомое любит почвы, богатые азотом.
  • В случае обнаружения на фаленопсисе червеца, обследуется рядом стоящее растение: оно или само инфицировало цветок, или подвергается риску быть пораженным орхидеей. Поэтому больное растение, подоконники, подвесные полки под цветы, стекла на окнах и другие места подлежат влажной дезобработке.

На заметку. Не стоит пренебрегать чисткой листьев растения вручную. В комплексе с последующим теплым душем, которым смываются оставшиеся насекомые, достигается почти 80% уничтожение вредителя. Многих интересует вопрос, опасен ли для человека червец: нет, не опасен. Но вот при работе с химическими препаратами, относящимися к различным классам опасности, нужно придерживаться мер предосторожности: работать в резиновых перчатках, защищая органы дыхания.

Инсектициды в помощь цветоводу

В поисках того, как избавиться от паразитирующего насекомого, прибегают к помощи «химии». Прежде чем применять то или другое вещество, нужно достоверно убедиться, что вредитель – это действительно мучнистый червец. Фото именно этого насекомого поможет идентифицировать паразита.

Борьба с вредителем, особенно на запущенной стадии поражения растений, будет наиболее успешной с применением химических веществ комбинированного действия, убивающих не только взрослых насекомых, но и кладки яиц, личинок. Это, так называемые, инсектициды (системные). Препараты способны проникать внутрь растения. Перемещаясь по системе каналов, достигают его верхушки, корней. Поэтому, где бы ни был червец, он начнет питаться отравленным соком, затем погибнет.

Важно! Повторно травить рекомендуется с интервалом в одну неделю. Это связано с тем, что яйца и личинки, находящиеся в них, не подвергаются воздействию системных инсектицидов.

Белые, пушистые, мохнатые, мокрые новообразования на фикусе бенджамина опрыскиваются препаратом Мосплан. Можно использовать Актелик, характеризующийся кишечно-контактным действием. Каждую растворимую смесь нужно готовить, соблюдая указания, прилагаемые в инструкции. На драцене лечение с периодичностью 4 дня продолжать до полного уничтожения червеца.

Для обработки декоративно-цветочной зелени можно поочередно использовать Фазалон и Фитоверм от мучнистого червеца. Последний препарат биологического ряда инсектицидов IV поколения. Им можно вылечить болезни орхидей, вызванные не только червецом, но и тлей, а также другими вредными организмами.

Ряд химических реактивов дополняется Моспиланом, Конфидором-макси, Понче. Разводятся они просто: 1 г вещества на 1000 мл воды. Этими растворами растения поливают не слишком обильно. Чтобы не было привыкания вредителя к одному яду, через 7 дней полив повторяется, но уже со Спиротетраматом или Аплаудом (из серии новых препаратов). По времени воздействия на червеца различные химические препараты отличаются. Но, в конечном итоге, высохшие тельца убитых насекомых обязательно обнаруживаются на грунте в цветочном горшке.

vreditel-stoi.ru

Оптимальные условия для выращивания пустынных и лесных кактусов

Кактусы пришли к нам из Центральной и Южной Америки и давно заняли прочное место в сердцах, а также на подоконниках многих цветоводов — как новичков, так и профессионалов. Эти растения очень разнообразны, но в целом они делятся на два вида: лесные и пустынные. Кактусы значительно отличаются друг от друга внешне, а значит, и условия их содержания разные.

Среди пустынных кактусов самыми популярными для выращивания в комнатных условиях считаются следующие:

  • эхинопсис;
  • эхиноцереус Книппеля;
  • эхиноцериус гребенчатый;
  • эхинокактус Грусона;
  • цереус перуанский;
  • хамецереус Сильвестра;
  • апорокактус плетевидный;
  • эспола шерстистая;
  • нотокактус;
  • астрофитум козерогий;
  • опунция;
  • пародии (золотистоиглая и кровавоцветковая);
  • ребюция карликовая.

Лесные кактусы в естественных условиях растут под деревьями или на их кронах. Самые распространённые из них среди цветоводов таковы:

  • рипсалидопсис;
  • эпифиллум;
  • зигокактус (декабрист, рождественник).

Кактусы, чьей родиной являются пустыни, любят большое количество солнечного света. Поэтому самое подходящее место для них — подоконник с восточной и южной стороны. А вот их лесным собратьям лучше подобрать окна, выходящие на запад и север. В противном случае стебли обесцветятся, нарушится цикл периодов цветения и покоя.

Летом допускается выносить пустынные кактусы на свежий воздух (например, на балкон). Зимой, особенно если в помещении жарко, обязательно обеспечивайте высокую влажность для лесных растений. У их пустынных собратьев в это время период покоя: нужно убирать комнатные цветы в помещение с температурой 15–17°C и держать в тени или полутени.

Поливать пустынные и лесные кактусы нужно отстоянной водой комнатной температуры, а лучше талой или дождевой. Оптимальная периодичность полива следующая:

  • весна, лето — каждый день или раз в два дня;
  • осень — раз в 5–7 дней;
  • зима — раз в 7–12 дней.

Растение испаряет меньше влаги при понижении температуры в помещении, поэтому при таких условиях потребность в поливе сокращается.

Как и любые другие растения, кактусы нуждаются в пересадке. Её осуществляют весной, когда начинается активный рост. Но процедура проводится только в том случае, если горшок стал мал для корневой системы. Молодые кактусы пересаживают каждый год; когда растения достигают возраста 3–4 лет, это делается лишь по необходимости.

Каким образом спасти заболевший кактус

Цветок погибает от гнили или пятнистости

Если корневая система кактуса поражена гнилью, можно поступить двумя способами.

  1. На первой стадии, при частичном загнивании, удалите все повреждённые корневища. Остальные тщательно обсыпьте серой или толчёным активированным углём. Пересадите растение в свежий, предварительно продезинфицированный субстрат с большим количеством песка. После такой процедуры первый полив должен состояться через 3 недели.
  2. При загнивании всей корневой системы укорените верхнюю часть стебля, взяв её в качестве черенка и срезав всё, что находится до здоровых тканей. Если гниль начала добираться до корневой шейки или ствола, получится спасти только макушку растения посредством прививки на здоровый кактус.

В некоторых случаях загнивание может начаться с ранки, появившейся от механического повреждения на кожице кактуса. Пока поражение не разрослось, срежьте испорченные ткани острым ножом и присыпьте место среза серой. На месте маленькой ранки останется незначительный рубец, когда растение выздоровеет.

Если гниение начинается с макушки, удалите её до здоровой ткани. Все ранки присыпьте серой (можно использовать и толчёный активированный уголь) или смажьте зелёнкой для дезинфекции. В этом случае кактус допускается использовать только в качестве подвоя для прививки здорового растения.

Обнаружив на поверхности кактуса чёрную гниль, сразу же вырежьте все пятна острым ножом до здоровой ткани. Срезы посыпьте серой, обработайте растение полностью Хомом, Оксихомом или Фундазолом.

Так как сухая гниль, как уже упоминалось, даёт о себе знать слишком поздно, при её обнаружении кактус придётся уничтожить. Но можно избежать заражения, периодически опрыскивая или поливая растение системным фунгицидом в целях профилактики.

Пятнистости различных видов чаще всего вызываются микроорганизмами, освоившимися на растении из-за плохих условий содержания. В первую очередь такую реакцию вызывает сквозняк, особенно в холодное время при повышенной влажности.

Солнечные ожоги или попадание на поверхность кактуса капель холодной воды могут стать причиной такого вида пятнистости, как ржавчина. Её особенность в том, что пятна почти не поддаются удалению и быстро распространяются по всей поверхности растения. Чтобы сдержать развитие болезни, периодически опрыскивайте цветок фунгицидом Топаз. Не старайтесь убрать пятна посредством вырезания: на их месте останутся грубые рубцы.

Грибки боятся сухого воздуха, яркого света и высокой температуры. Попробуйте поставить заражённый кактус (если болезнь обнаружена на ранней стадии) на хорошо освещаемый подоконник в тёплой и сухой комнате. Есть большая вероятность, что при таких условиях и умеренном поливе растение излечится самостоятельно.

Если вы заметите, что по кактусу, находящемуся в тёплом, сухом и хорошо освещаемом помещении, начали распространяться белёсые или рыжеватые пятна со слюдяным блеском, переместите растение в другое место. Скорее всего, дело в клещах, которые очень любят подобные условия.

При обнаружении антракноза (бурой пятнистости) вооружитесь острым ножом и тщательно удалите повреждённые участки до здоровой ткани. Места срезов обработайте фунгицидами.

А вот поражённый бурой гнилью кактус вряд ли удастся спасти. Дело в том, что обнаружить заболевание можно не сразу, симптомы появляются тогда, когда растение уже погибает. К сожалению, в этом случае цветок придётся выбросить, а оставшийся от него горшок тщательно продезинфицировать.

Растение вянет от вируса

Заболевания, вызванные вирусами, поражают кактусы не так уж часто. Идентифицировать их несложно. Исключение составляют лишь кактусы с очень густыми колючками: под ними изменения иногда не так заметны.

При недугах появляется рисунок в виде концентрических колец или пятен, расположенных в определённой последовательности (в этих местах отсутствует хлорофилл). Например, по всему стеблю могут быть разбросаны мелкие пятнышки, будто на кактус брызнули кислотой. Чаще всего цветовод принимает такие отметины за солнечные ожоги, появившиеся после опрыскивания. Но если процедура не проводилась или растение стоит в недосягаемом для солнечных лучей месте, значит, дело именно в вирусе.

Чтобы вылечить кактус, попробуйте применить противовирусные препараты для людей, которые продаются в аптеках. Хорошо подойдёт раствор ремантадина (берётся 1 таблетка лекарства на 0,5 л воды). Поливайте и опрыскивайте им растения по мере просыхания почвы в горшке.

При пожелтении, начавшемся с кончиков листьев или верхушки кактуса, подкормите растение минеральным удобрением. Если этот способ не даст положительного результата, то, вероятно, причина в вирусе желтухи. Увы, бороться с этой болезнью бесполезно: она может пройти сама за короткое время, а может длиться годами.

Что делать при обнаружении вредных насекомых

Как бороться с клещами

Чаще всего вредят кактусам именно клещи. Результат их деятельности — налёт, похожий на ржавчину — удалить, к сожалению, практически невозможно: пятна остаются на растении даже после выздоровления.

На клещей не действуют обычные инсектициды. Обрабатывать кактус полагается другими веществами — акарицидами. Но и с ними не всё так просто: у большинства клещей быстро вырабатывается иммунитет к ядам. Выжившие после первой обработки вредители во время второй процедуры могут даже не заметить воздействия опасного вещества. Поэтому используйте мощные препараты, например:

  • Актеллик;
  • Неорон;
  • Фуфанон;
  • Аполло;
  • Оберон.

Разводите средство по инструкции производителя и тщательно опрыскивайте раствором весь стебель кактуса и почву, особенно в прикорневой зоне. Для закрепления эффекта проведите обработку дважды разными средствами. Интервал между процедурами — 1 неделя.

Здоровое растение в профилактических целях протирайте раствором ацетона и спирта, взятых в соотношении 1:2. Удобнее всего использовать для этого кисточку.

Мучнистые и другие червецы, оставляющие налёт

Для борьбы с червецами лучше использовать системные препараты. Поливайте грунт, в котором растёт кактус, раствором Конфидора или Актары. Корни хорошо всасывают действующее вещество, которое губительно действует на червецов, и распределяют его по растению.

При локальном сосредоточении вредителей — на корнях и прикорневой шейке — применяйте так называемые корневые ванны. В течение 15 минут выдерживайте корни растения в горячей воде (оптимальная температура — 50–55°C). Также можно полоскать их в растворе Актеллика (способ разведения указан в инструкции), но не более 5 минут.

Опытные заводчики кактусов рекомендуют делать так (последовательность действий нужно строго соблюдать):

  1. Тщательно промойте корни от червеца. Начните с тёплой жидкости и постоянно добавляйте горячую (вода должна быть проточной). Не должно остаться ни одного белого пятнышка.
  2. Намыльте корни моющим средством, например, «Фейри». Подержите их в пене около 10 минут, после чего тщательно промойте.
  3. Окуните корни в очень крепкий раствор Фитоверма и оставьте в нём на 15 минут.
  4. После этого просушите кактус.
  5. Выбросьте всю заражённую землю, горшок обдайте кипятком, тщательно помойте чистящим средством.
  6. Обсохший кактус посадите в новый субстрат с добавлением 2 упаковок растолчённого активированного угля, небольшого количества перлита и вермикулита.
  7. Полейте Фитовермом остальные кактусы (если вы выращиваете несколько таких растений).
  8. Верните вылеченный цветок на место.

Щитовки и ложнощитовки, из-за которых кактус перестаёт расти

Чтобы избавиться от щитовки, снимайте её ватной палочкой, смоченной в медицинском спирте. Если колючки кактуса слишком густые и не позволяют таких манипуляций, полейте растение раствором Комфидора или Актары. От воздействия системных инсектицидов вредители погибнут, их тельца высохнут, а вы легко стряхнёте их кисточкой с кактуса. Если одной обработки оказалось недостаточно, повторите процедуру через неделю.

Обнаружив на растении плоские чешуйки рыжеватого или коричневого цвета, попробуйте их сковырнуть ногтем. Если они отделяются, оставляя мокрое пятно на целой, неповреждённой кожице, то перед вами щитовка или её ложный сородич. В противном случае вы имеете дело с заболеванием, а не вредителем.

Нематода, поражающая корни

Избавиться от вредителя можно, отрезав все поражённые части растения. После этого кактус следует полностью обработать спиртом и устроить ему горячую корневую ванну. Для этого нужно очистить корни от земли и окунуть на 30–40 секунд в воду с температурой 70°C. После процедуры корневую систему полагается присыпать толчёным активированным углём.

Если вы предпочитаете использовать химические препараты, выбирайте вещества на основе имидаклоприда. Например, раствор Конфидора — 1 г на 5 л воды. Кроме того, хорошо зарекомендовали себя Танрек и Вермитек (разводятся они по инструкции). Погружайте растение в раствор целиком (и стебель, и корни) и держите до 10 минут.

Чтобы предотвратить появление нематоды, при посадке и пересадке используйте только стерильный субстрат. Предварительно пропарьте его в кипятке или прогрейте в духовке на протяжении 10–15 минут при 200°C.

dacha.help

Болезни кактуса по причине неправильного ухода за растением

Почему кактус начал гнить и желтеть? В данном случае необходимо обратить внимание на условия содержания растения. Так, кактус гниет, если ему устраивают неправильную зимовку.

Первая причина, почему кактус начинает гнить снизу — неправильно организованная зимовка. В умеренных широтах кактусам устраивают холодную зимовку. Это температура +12…+15 градусов, большое количество света и минимум влаги. Почему кактусам нужна холодная зимовка? Объяснение простое: в условиях обычной квартиры с наступлением зимы трудно организовать растению необходимый уход. Это высокая температура, длина светового дня выше 14 часов. При нехватке солнечных лучей, коротком световом дне и высокой температуре содержания, кактус постепенно истощается и начинает вянуть, гнить. К тому же в период покоя (в ходе холодной зимовки с ноября по март) кактус закладывает цветочные почки. Отдохнувшее растение дает много молодых побегов и с наступлением весны интенсивно растет.

Вторая причина, почему кактус гниет — это переизбыток влаги. Залить кактус очень легко и в период покоя, и даже жарким летом. Зимой растение не поливают, летом между поливами грунт в горшке должен просохнуть. Переизбыток влаги не переносят и те кактусы, родиной которых является пустыня, и те, которые растут в лесу и привыкли к влажному климату.

Бывает кактус гниет сверху. Это может быть бактериальная гниль. В таком случае даже при хороших условиях содержания (умеренный полив, продолжительность светового дня 14 часов, температура содержания зимой +12…+16 градусов, летом до +25…+28 градусов), пятно гнили будет распространяться. Нужно наблюдать дня 2-3 за растением. Если пятно увеличивается, при нажатии на него, оно мокреет, из-под кожицы выделяется вязкое вещество — это бактериальная гниль. Растение уже не спасти,его необходимо убрать от других цветов.

Кактус гниет сверху, если его подморозили зимой. Растение может соприкасаться с холодным стеклом. Если растение подморозили, ему нужно обеспечить нормальный уход для зимовки. Подгнившее место вырезают и подсушивают до образования плотной корочки на стебле. Растение больше не восстановит прежнюю форму, но такой кактус используется для прививки других декоративных сортов.

почему гниет кактус

Чтобы кактус не гнил зимой от переизбытка влаги, высокой температуры содержания или нехватки света, специалисты рекомендуют организовывать специальные ящики из поликарбоната или стекла, например, старый аквариум. Туда можно и нужно поместить лампу искусственной подсветки. Такие ящики ставят как можно ближе к холодному стеклу окна или выносят на утепленную лоджию (обязательное условие: на лоджии температура не должна опускаться ниже +12 градусов. Температура содержания кактуса зимой зависит от вида. Подобную информацию можно найти в справочной литературе.) Внутри ящика-теплички, близко придвинутого к стеклу окна, среднесуточная температура зимой будет ниже, чем в квартире.

Вторая причина, почему гниет кактус — это переизбыток влаги. В большинстве случаев кактус гниет снизу. Верный признак — кактус желтеет снизу. Переизбыток влаги в грунте опасен как зимой при низкой температуре содержания, так и летом, когда жарко. Даже когда жарко, кактусы поливают только после просыхания грунта большим количеством отстоянной, мягкой воды. Зимой полив вообще очень редкий, так как растение в это время спит.

Что делать, если кактус гниет снизу? Необходимо сделать следующее:

1. Вынуть растение из горшка, отмыть от грунта.

2. Далее отрезают гниль вплоть до здоровой ткани. Резать нужно с запасом, так как мицеллы грибка проникают даже в здоровые ткани. Они не видны, но после среза и последующего укоренения кактус опять начинает гнить снизу.

3. Стебель кактуса необходимо обрезать и по бокам, таким образом срез должен напоминать слегка заточенный карандаш.

гниет кактус что делать

4. После обрезки кактус должен подсохнуть. Подсушивать нужно в светлом, но защищенном от солнечных лучей месте. Подсушивают срез кактуса до образования плотной корочки на срезе. Это может занять 1-2 недели. Некоторые специалисты подсушивают кактус до момента образования корешков.

кактус укоренение

5. Подсушенный кактус необходимо поместить в маленький горшочек с песком. Песок должен быть сухим. Полив проводят очень скудный и через поддон. Вода должна пропита 1-2 см нижнего слоя песка. Растение содержат в светлом, но без прямых солнечных лучей месте. В условиях скудного полива (когда влажный только нижний слой песка) кактус должен очень быстро укорениться.

У кактуса отваливаются колючки. Что делать? Первая причина, почему у кактуса отваливаются колючки — это переувлажнение грунта. В период покоя, когда растению устраивают холодную зимовку, грунт в горшке не поливают или полив проводят очень скудный. Если зимой обильно поливать кактус, он начинает гнить. Одним из признаков переувлажнения растения — это опадание колючек, но в большинстве случаем растение желтеет.

у кактуса опадают иголки

В период интенсивного роста кактус потребляет очень большое количество воды, но его поливают только после просыхания грунта в горшке. Однако даже летом можно залить кактус. Например, большой объем грунта для маленького кактуса. В этом случае влага скапливается в грунте, которые не заняты корнями. Результат — корни гниют, а колючки отваливаются. Второй случай — умеренный полив при пониженной температуре содержания и недостаточном освещении. Когда холодно и мало света (кактус располагается в полутени), все процессы в растении замедляются, в том числе и потребление влаги. При подобных условиях содержания даже умеренный полив может привести к загниванию растения. У него начинают отваливаться колючки. Верный признак недостаточного освещения — кактус вытягивается.

Еще одной причиной, по которой у кактуса опадают иголки — это мучнистый червец. Верный признак — белый, ватный налет на стебле растения. Лечение болезни кактуса: обработка актеликом согласно рецептуре, прилагаемой к препарату.

желтеет кактус у основания

Кактус желтеет снизу. Что делать? Большинство кактусов с возрастом (преимущественно от 4 лет) желтеют у основания. Низ кактуса грубеет и покрывается пробковым налетом, который и имеет желто-коричневый цвет. Это норма, если под пробковым налетом нет язв и низ кактуса не стал мягким. В противном случае на растении развивается гниль.

вянет декабрист

Почему вянет шлюмбергера? Растение относится к эпифитным кактусам, то есть оно может и поглощает влагу всей поверхностью стебля. Многие ошибочно считают, что у декабриста есть листья и они вянут. У декабриста или рождественника нет листьев, а есть только сегменты стебля, которые могут не только вянуть, но и опадать. Итак, если шлюмбергера вянет, необходимо обратить внимание на полив. Этот кактус растет в лесу, где влажный воздух, умеренно влажный грунт и всегда полутень. Именно такие условия для кактуса нужно создать дома. Грунт в горшке с декабристом должен быть умеренно влажным. Перед очередным поливом он не должен полностью пересыхать. Но бывают случае, что даже при должном поливе шлюмбергера вянет. Большее количество влаги в грунте может только ухудшить ситуацию. В таких случаях растение опрыскивают и содержат в полутени (рекомендовано для весенне-летнего периода), зимой растение должно отдыхать, содержаться в холоде при скудном поливе. Зимой нельзя размещать рождественник возле батареи и других приборов отопления, которые высушивают воздух.

Грибковые, вирусные паразитарные болезни кактусов, их лечение, фото

Грибковые, вирусные, паразитарные болезни кактуса невозможно вылечить нормализацией условий содержания растения. В ходе их лечения необходимо использовать специальные препараты. Итак, грибковые, паразитарные, вирусные болезни кактусов, их лечение и фото от специалистов.

на кактусе налет

На кактусе налет белого цвета. Что это? Это мучнистый червец — белесое членистоногое округлой формы. Оно селится в прикорневой зоне растения. При сильном поражении мучнистого червеца можно заметить между ребрами кактуса. Верный признак — это белый налет, похожий на муку. Стебли при этом замедляют свой рост, истощаются, теряют окраску. Меры борьбы с болезнью: опрыскать стебель Актарой (концентрация раствора 4 г препарата на 5 литров воды) и полить грунт (концентрация 1 г препарата на 10 литров воды). Обработку проводить 4 раза с интервалом в 7-10 дней.

ожог на кактусе

На кактусе появились пятна. Пятна на кактусе могут иметь самую разную природу. Так, самые безобидные пятна, которыми покрывается кактус — это пятна от солнечного ожога. Они появляются, если растение, которое до этого располагалось в полутени, выносят под прямые солнечные лучи. Второй вариант — это когда лесные растения выносят под палящее солнце. Как лечить цветок: его необходимо притенить, проводить опрыскивания.

коричневые пятна на кактусе

Коричневые пятна на кактусе, которые больше напоминает ржавчину — это результат деятельности паутинного клеща. Даже после того, как кактус вылечивают от болезни, ржавые пятна так и остаются. При сильном поражении растения появляется тонкая паутинка. Как лечить болезнь кактуса? Обработать препаратами, согласно инструкции, со следующего перечня: актеллик, неорон, фуфанон, аполло, оберон.

zhvetnik.ru

Мучнистый червецмучнистый червец

Если тело кактуса покрывается сначала небольшими белыми пятнами, а затем почти сплошным белым налетом – суккулент атаковал мучнистый червец. Он высасывает соки, стебли перестают расти, «худеют» и обесцвечиваются.

Чтобы избавиться от вредителя, следует опрыскать кактус раствором Актары (на 2,5 л воды 2 г препарата), а для полива приготовить более слабый раствор (0,25 г на тоже количество воды). Такую обработку провести 4 раза, делая перерыв 7 дней.

«Старение» или возрастные изменения цветкапробковый налет

Красивый, зеленый и сочный, кактус обычно стоит в горшке до 4-летнего возраста. Затем в нижней части стебля начинают появляться желтые пятна, которые постепенно захватывают весь ствол и становятся коричневатыми. Кроме того, поверхность тела в этом месте огрубевает и покрывается сплошным пробковатым налетом.

Если такой налет сухой и без дополнительных язвочек – беспокоится не о чем, цветок просто состарился и молодость с прежним видом ему, увы, уже не вернуть. Но появление мягких участков свидетельствует о другой проблеме – загнивании.

Результат «загара»ожог

Желтоватое пятно размытой формы появляется на кактусе после того, как горшок переставили с полутени на яркий подоконник. Это следы от «солнечного поцелуя», и появляются они в тех местах, которых коснулись лучи. Чтобы реабилитировать суккулент, его нужно вернуть обратно или притенить, а также регулярно опрыскивать.

Паутинный клещ – опасный врагпаутинный клещ

Если же на растении видны коричневые пятна с ржавым оттенком – нужно искать паутинного клеща. В случае, когда начало его атаки упущено, и вредитель успел обжиться, его даже искать не нужно: наличие насекомого подтвердит паутинка между колючек. Против клеща эффективны опрыскивания и поливы фунгицидами (Актеллик, Фуфанон).

К сожалению, убрать некрасивые пятнистости не получиться – клещ погибнет, но они останутся на цветке навсегда.

Убийца кактусов — мокрая гнильмокрая гниль

Мокрые коричневые или черные пятна на теле суккулента сигнализируют о том, что он погибает от стеблевой гнили. Спасти пациента может только «ампутация» поврежденных мест до живой ткани. Обязательно срезы нужно обработать и дать растению подсохнуть.

Естественно, что после «обрезания» рана уже не зарастет и кактус останется уродливым, особенно если область поражения приличная. В таком случае лучше укоренить здоровые боковые побеги.

Сухая гниль – убивает изнутрисухая гниль

Сухие бледно-желтые, почти незаметные, пятна, сопровождающиеся потерей тургора и усыханием кактуса внутри стебля – это тоже гниль, но уже сухая. Спасти от нее цветок практически невозможно, а вот предупредить болезнь поможет профилактическое опрыскивание фунгицидами.

Это только краткая подборка проблем, связанных с появлением на кактусах различных пятен. Большинства из них можно избежать, правильно ухаживая за суккулентами.

www.glav-dacha.ru

Создай условия для кактуса

Опытные любители комнатных растений знают, что кактус, несмотря на суровый вид и колючки, довольно нежен и раним. Чтобы проблем со здоровьем у него не было, прежде всего необходимо создать благоприятные условия. Лучшим будет микроклимат, максимально приближенный к тому, к которому растение привыкло на исторической родине. Если речь идёт о кактусах, надо сразу оговориться: они делятся на пустынные и лесные. Внешне, за редким исключением, они совершенно не похожи друг на друга, в природе приспособились жить в разных условиях. И дома микроклимат для жителей пустыни и обитателей тропиков нужен разный.

Жители пустыни

Их вы легко узнаете по мясистым стеблям, которые могут быть разной величины и самой причудливой формы: напоминающей шар, столбик, колонну, блинчик, гусеницу. Листьев у большинства пустынных кактусов нет, в процессе эволюции они атрофировались, превратившись в колючки. Это помогло уменьшить площадь испарения. Единственное исключение, только подтверждающее правило — отрастившая листья и обходящаяся без толстого стебля переския. У всех кактусов из пустыни есть колючки, жёсткие или мягкие (как волоски), длинные или короткие, редкие или густые.

Все выходцы из пустыни любят одни и те же условия. Самое главное — много света, особенно зимой. Они ничего не имеют против прямых солнечных лучей, хотя в летнюю жару это для кактуса тяжеловато, лучше притенить растение. Почва нужна лёгкая, рыхлая, влагопроницаемая. Влажность понравится умеренная или пониженная (40–50%). Температура воздуха в зимнее время должна быть прохладной, 15–18оС. Большинство разновидностей (кроме опушённых) без ущерба для себя перенесут «морозы» около 5оС.

Зимой кактусы впадают в спячку. Это ещё одно обязательное условие для сохранения здоровья и гармоничного развития. Во время период покоя ваши «ёжики» совсем не хотят пить, полив нужен редкий и скудный. С началом весны его постепенно увеличивают, к лету приводя в норму. К середине осени полив снова ограничивают. Воду давайте тёплую и мягкую.

Жители тропиков

Кактусы лесные, обитающие в тропиках и субтропиках, — это в основном растения-эпифиты, в природе они могут жить на деревьях. Их отличают плотные мясистые стебли, состоящие из похожих по форме на листья сегментов. А главное украшение лесного кактуса — цветы. В домашних условиях выращивают эпифиллумы, зигокактусы, рипсалидопсисы и рипсалисы.

Апорокактус, относящийся к лесным, обладает привычками пустынного. А вот остальным требуются особые условия для здоровой жизни. Свет они любят яркий, но рассеянный. Субстрат им понравится воздушный и лёгкий, слабокислый. Температура умеренная (22–25оС), в период покоя — прохладная (15–17оС).

Время спячки у каждого вида своё. Зигокактус отдыхает с января по март. Рипсалидопсис — в сентябре-феврале, эпифиллум «берёт отпуск» на всю зиму. Поскольку растения довольно похожи, это неплохой критерий для их идентификации.

Режим полива зависит от жизненного цикла, используют только мягкую, тепловатую воду. В спячку он редкий и скудный, во время закладки почек, цветения и активного роста — обильный. Но все лесные кактусы независимо от времени года предпочитают тропическую высокую влажность (70% и более).

Главнейшее условие для здоровья кактуса — соблюдение условий содержания. К болезням может привести даже незначительное отклонение. Полили его холодной водой, открыли в мороз окно, где стоит растение, а через неделю на нём появились какие-то пятна. Если проигнорировать эти симптомы, можно потерять кактус вовсе. С ними, как и с другими живыми существами, болезнь проще предупредить, чем вылечить.

Обязательная профилактика

Некоторые болезни кактусов не поддаются лечению. Но их можно предотвратить. Профилактика для здоровья питомца — это не только соблюдение условий содержания, но и гигиена. Мыть руки перед поливом растения не надо. А обеспечить фитосанитарный контроль на входе в квартиру крайне желательно. Что это значит?

Приобретая новое растение, неважно, в магазине или где-то ещё, убедитесь, что оно не поражено болезнетворными грибками, бактериями или паразитами. Осмотрите (лучше в лупу) стебли, а по возможности и корни, нет ли подозрительных симптомов — пятен, точек, вмятин, плесени. Обследуйте кактус на наличие насекомых-вредителей. Невинная белая точка может оказаться мучнистым червецом, а коричневая — щитовкой. Лучше откажитесь от растения с признаками заболевания. Такое приобретение доставит больше хлопот, чем удовольствия.

Даже если, на ваш взгляд, растение абсолютно здорово, не обольщайтесь. Проблемы могут проявиться позже. Не ставьте новичка к остальным кактусам. Подержите его в изоляции не меньше месяца. Только после карантина «познакомьте» его с остальными соседями по подоконнику.

Будьте очень осторожны, пересаживая кактусы. Большинство бактерий, грибков и паразитов распространяются через почву. Перед посадкой продезинфицируйте субстрат прокаливанием, а горшок окатите кипятком. Можно ещё пролить новую почву раствором Карбендазима или насыщенно-розовым раствором перманганата калия.

Кактусы пустынные и лесные могут страдать от одних и тех же заболеваний, но есть и отличия. К примеру, у растений-эпифитов слабо развита корневая система, поэтому её не поражает корневая нематода и корневой червец. Кактусам пустынным не так часто вредят слизни, они с трудом пробиваются через колючки и плотную кожицу.

Таблица: мучнистый червец, тля и другие болезни и вредители, поражающие растения

Поставьте диагноз и спасите растение

Если внешний вид кактуса изменился не в лучшую сторону, развитие приостановилось, проанализируйте возможные причины. И тогда сможете определить, что случилось. Это могут быть ошибки в уходе или заболевания. Внешние симптомы помогут поставить диагноз и назначить лечение колючему пациенту. Бывает, что помощь пришла слишком поздно. Тогда вскрытие покажет, в чём причина болезни. И вам удастся спасти другие растения, живущие в доме. Итак, как выглядит кактус которому нездоровится и что с ним происходит?

Таблица: почему чернеют и гниют корни, вянет стебель, растение сохнет, появляются пятна, белый налёт, плесень и другие проблемы

Обратите внимание на травмы кактусов. Механические повреждения (трещинки, ранки, порезы) страшны не сами по себе. Это ворота для инфекции. Если ранку не обработать, кактус может заразиться и серьёзно заболеть. Обязательно продезинфицируйте повреждённое место, присыпав его активированным углём, толчёным мелом или порошком коллоидной серы, и подсушите. В процессе заживления участок покроется слоем погибших клеток, а потом зарубцуется. Если под рукой ничего нет, подойдёт обычный йод или зелёнка.

Болезни кактусов, вызываемые грибками и бактериями: как распознать и как с ними бороться

Мясистое «тельце» кактуса — это своеобразная кладовая для хранения питательных веществ и влаги. В такой среде активно размножаются болезнетворные грибки, бактерии и вирусы. Иногда неопытный кактусовод сам способствует тому, чтобы его растение стало «столовой» для вредоносных микроорганизмов. Переувлажнение почвы и воздуха, особенно зимой, несоблюдение температурного режима, заражённая земля — факторы, помогающие распространяться разным видам гнили. А это самые опасные болезни кактусов.

Таблица: грибковые и бактериальные болезни кактусов и их лечение

Фотогалерея: болезни кактусов

Когда гниль поразила корневую систему, есть два метода борьбы:

  1. Если она затронула только часть корней, удалите поражённые участки, остальные присыпьте порошком активированного угля или серы. Пересадите кактус в новую продезинфицированную землю, в ней должно быть много песка. Возьмите чистый горшок. Поливать начинайте через три недели, понемногу.
  2. Когда корни поражены почти полностью, попытайтесь спасти верхушку стебля. Укорените её. Срежьте здоровую часть, подсушите несколько дней, высадите в субстрат для кактусов.

Применение некоторых фунгицидов

  1. Каптан. Универсальный органический фунгицид, убивает многие грибки и бактерии. Применяют 1%-й раствор. Им поливают растение или обрабатывают его кистью. Недопустимо применение в сочетании с известью.
  2. Фундазол. Уничтожает многие вредоносные грибки. Слабым раствором (до 0,1%) опрыскивают стебли и корни или наносят его кисточкой.
  3. Коллоидная сера. Действенное средство для лечения грибковых инфекций, иных болезней и уничтожения клещей. Применять удобнее в виде порошка, опудривая растения кисточкой.
  4. Хинозол. Противогрибковый и противобактериальный препарат. Его можно купить и в обычной аптеке. Таблетку растворите в 100 мл воды. Средством можно обмыть ствол кактуса и обработать землю. Используется также для дезинфекции почвы и протравливания семян.
  5. Максим. Подойдёт для обеззараживания земли и посадочного материала (помогает при фузариозе, фомозе, мокрой гнили). Из препарата готовят 2–3%-й раствор для замачивания семян, обработки растений. Через 2,5 месяца обработку повторяют.
  6. Топаз. Защищает от ржавчины и мучнистой росы. В 5 л воды разводят одну ампулу. Срок действия — примерно две недели. Обработку проводят как минимум трижды.
  7. ХОМ (оксихлорид меди). Очень действенное средство борьбы с фитофторозом, пятнистостями, антракнозом, ржавчиной, бактериозами. На 20 г порошка берут 5 л воды. Обрабатывают 5–6 раз, с интервалом две недели.
  8. Фитоспорин. Препарат для защиты от грибковых и бактериальных повреждений. Помогает только на начальной стадии. Можно применять для профилактики. Небольшое количество пасты Фитоспорина разбавляют чайной ложкой воды. На 5 капель готового вещества берут 200 мл воды, раствором поливают субстрат или опрыскивают растение.

Болезни, вызываемые нарушением обменных процессов и питания

Какие ещё болезни есть у кактусов? Это неинфекционные заболевания, к которым приводят ошибки ухода. Наиболее часто встречаются хлороз, этиоляция, недостаток или избыток макро- и микроэлементов.

Хлороз — нарушение процесса фотосинтеза. Стебли кактуса обесцвечиваются, желтеют, на них появляются белые пятнышки. Обработайте растение Фитовермом несколько раз с интервалом в 3–4 дня. Подкормите кактус. Для профилактики опрыскайте хелатом железа (Антихлорозином). Некоторые цветоводы советуют закопать в землю ржавый гвоздь, чтобы обеспечить этим микроэлементом почву.

Этиоляция — болезнь дефицита света. Если кактусу его не хватает, он некрасиво вытягивается, обесцвечивается. Поставьте растение на солнечную сторону, в зимнее время добавьте искусственную подсветку.

Таблица: как проявляется дефицит микро- и макроэлементов

Насекомые-вредители

Полакомиться мясистыми, сочными кактусами любят и насекомые. Основные вредители кактусов — это нематоды, тля, паутинный клещ, мучнистый червец, щитовка. Во время летнего отпуска в саду на кактусы могут нападать слизни и улитки.

  1. Паутинный клещ. Это крошечное насекомое едва заметно глазу. Признаки его пребывания — белая паутинка и красно-коричневые пятна на стеблях. Окраска кактуса при сильном поражении становится жёлто-серой или коричнево-красной. Растение не развивается. Клещ быстро плодится в сухом плохо проветриваемом помещении. Народные методы борьбы с вредителем (настои табака или мыла) не очень эффективны. Опрыскайте растение раствором акарицида. Например, препаратами Неорон или Санмайт. Повторите обработку 3–4 раза с интервалом 7–12 дней.
  2. Мучнистый червец. Скрывается под комочками липкого белого вещества, похожего на пух. Насекомое высасывает сок растения. Удалите вредителей вручную, вооружившись влажной тканью. После этого протрите или опрыскайте стебли спиртом. Если мучнистый червец на кактусах расплодился массово, обработайте инсектицидами. Можно применить Фуфанон или Актеллик (2–3 раза через 7–10 дней).
  3. Щитовка. Жёсткие коричневые бугорки на стеблях. Такие панцири надёжно защищают вредителя. Поэтому прежде всего уберите влажной тканью видимых насекомых. После растение тщательно обработайте инсектицидом (опрыскайте раствором или нанесите кистью). С первого раза уничтожить вредителя получается редко. Обработку проводите до окончательной победы с интервалом 5–7 дней.
  4. Корневой червец. Поедает корни кактусов. Растение выглядит больным, не развивается, а насекомых не видно. Достаньте кактус из горшка. Если обнаружили насекомых или белесые вкрапления в грунте, воскообразный налёт по краям горшка, уберите с корней почву вместе с вредителями. Промойте их и опустите в 0,5%-й раствор фунгицида либо в бледно-розовый раствор перманганата калия на 2–3 часа. Пересадите в обеззараженную почву и стерильный горшок.
  5. Корневые нематоды. Микроскопические червячки, поражающие корни кактуса. Растение побледнело, плохо развивается — осмотрите их. Если есть вздутия, похожие на шарики, это нематода. Ножом удалите поражённые корни, опустите оставшиеся в ёмкость с горячей (45–50оС) водой, потом подсушите и присыпьте их древесным углем. Можно пролить почву препаратами Текта и Видат.
  6. Тля. Мелкое насекомое, живущее колониями. Размножается очень быстро. Тля поедает молодые стебли, бутоны. Они вянут и погибают. Обработайте растение специальным средством (Инта-Вир, Биотлин, Конфидор), следуя инструкции к препарату.

    Тля на кактусах — нередкое явление, несмотря на прочную кожицу.

  7. Улитки, слизни. Вредят кактусам только в тёплое время года, если они стоят на улице. Беспозвоночные оставляют блестящие дорожки слизи, проедая стебли. Этих вредителей можно поймать на приманку — разрезанную картофелину, яблочную, апельсиновую или банановую кожуру. Можно разложить под растениями гранулы препаратов Гром или Мета.

Видео: борьба с распространёнными вредителями

elektro-sadovnik.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.