Завяли цветы


1. Подрежьте стебли

Чаще всего проблема в том, что нижний край стебля засыхает и больше не впитывает воду. Возьмите острые ножницы или нож и сделайте косой срез, чтобы как можно большая часть стебля получала воду. Так цветок будет стоять на остром конце, что поможет воде поступать в стебель. А чтобы ещё больше облегчить доступ воды, сделайте на стебле небольшой продольный надрез (2–4 см).

2. Поставьте цветы в тёплую воду

Тёплая вода быстрее продвигается по стеблю и прочищает проводящие сосуды растений, благодаря чему цветам легче получать воду. Конечно, кипяток в вазу наливать не нужно, просто откройте одновременно горячий и холодный краны, чтобы вода была чуть тёплой.

Обратите внимание, что тюльпаны тёплую воду не переносят.

3. Добавьте питательную смесь

Это продлит жизнь срезанных цветов и поможет оживить букет, который уже начал увядать. Можно купить готовую смесь или приготовить её дома, смешав сахар, лимонную кислоту или сок и немного отбеливателя. Сахар обеспечит цветы питанием, лимонная кислота снизит уровень pH воды (что поможет воде быстрее подниматься по стеблюSugar and Acidity in Preservative Solutions for Field-Grown Cut Flowers. ), а отбеливатель не даст размножаться бактериям.


Возьмите 2 ст. л. лимонного сока, 1 ст. л. сахара и ½ ст. л. отбеливателя на литр воды. Такую смесь нужно менять каждый день или через день, чтобы предотвратить развитие бактерий. И не беспокойтесь, что отбеливатель повредит цветам: такая небольшая концентрация совершенно безопасна.

4. Подождите

Не рассчитывайте на мгновенный эффект. Чтобы ваш букет «ожил», потребуется по меньшей мере несколько часов.

5. Повторите процедуру

Подрезайте цветы каждые два дня, срезая от стебля по сантиметру. Каждый день или хотя бы через день меняйте воду в вазе, добавляя новую порцию питательной смеси.

Не оставляйте букет на подоконнике, если ваши окна выходят на солнечную сторону: на жаре цветы завянут быстрее. Лучше переставьте вазу в тёмное прохладное место, хотя бы на то время, пока вас нет дома.

В экстренном случае

Если ваш букет нуждается в экстренной реанимации, опустите цветы в ведро или другую ёмкость с водой комнатной температуры на 30–60 минут. Это перезапустит процесс поглощения воды. А после этого выполните первые три шага, описанные выше.

lifehacker.ru

Что сделать, чтобы цветы в вазе дольше не завяли?


  • Для сохранения цветов очень важно место для их дальнейшего существования. Его нужно выбирать с умом. Помещение должно быть светлое, без каких-либо сквозняков и прямых солнечных лучей, кондиционеров тоже не должно быть, обогреватели убрать. На холодильнике, телевизоре цветы тоже долго стоять не будут, так как эти приборы выделяют тепло, а это лишнее.

    Вода из-под крана — далеко не самый лучший вариант. Она нужна отстоянная, можно брать кипяченую. Кончик стебля лучше всего срезать наискосок и обязательно расщепить сантиметра на два. Не нужно забывать опрыскивать цветы, а на ночь ставить в прохладное место или завернутыми в бумагу хранить в ведре с водой. Можно в ванне, только головки цветов должны быть снаружи.

    Еще нужно всегда учитывать соседей. Если цветы разных сортов, то сочетать их в букете нужно очень осторожно. Розы, а также тюльпаны и гвоздики никаких соседей не любят. Нарциссы и ландыши выделябют сок, который просто убивает соседей. Лилии ускоряют скорость увядания. А вот герань хороша, туя, е веточки тоже, они помогут удлинить жизнь букету.

    Фрукты возле цветов тоже не нужно оставлять, они выделяют этилен, а это увядание.

    Еще нужно менять каждый день воду, обрезать кончики. Все сухие, отцветшие части обязательно удалять — чистить букет таким образом.

    Некоторые бросают стиральный порошок (щепотку) или чайную ложку соли поваренной на литр воды.

    В качестве подкормки можно использовать аспирин (половинку таблетки). Неплохо вода+сахар+лимонная кислота, можно борная или же салициловая. Это питательный и одновременно антисептический раствор, вода кипяченая.


  • Можно добавить в воду пару таблеток аспирина или несколько ложек обычного сахара. Перед тем, как ставить букет в вазу, ненадолго положите его в ванну, чуть наполненную водой, цветы освежатся. Воду в вазе меняйте ежедневно, подрезая при этом стебли цветов, полезно также сделать в них продольные надрезы, чтобы вода лучше питала сам цветок.

  • Иногда продается специальный порошок примерным составом: гидролизат сахарозы, борная кислота, алюмокалиевые квасцы. Его добавляют в воду, в которую кладут цветы после того, как срежут под углом 45 градусов стебли.

    Не знаю, что как достать последнее, но сахар и борную кислоту из аптеки купить не сложно. Смысл, как я понял в том, чтобы обеспечить приток сахара в цветок через стебель, притом не должна образовываться слизь и вода должна быть свободна от бактерий (чтобы они сахар не сожрали).

    Следуя этой логике, можно также приобрести перекись водорода и добавить в раствор, в который ставите цветы (борная кислота растворяется плохо, так что перекись лучше для дезинфекции подходит).

  • Делаю двумя способами, смотря что на данный момент под рукой. Можно добавить две таблеточки ацетилсалициловой кислоты или две чайные ложки сахара. И каждый день опрыскивать водой и кончики стебля подрезать на немного. Простоят долгое время цветы тогда.


  • При покупке цветов старайтесь не покупать готовых букетов, пусть продавец при вас соберет его. Купив или получив букет цветов в подарок. необходимо дома поставить в вазу. налить воды и добавить пару чайных ложек сахара или специального средства для срезанных цветов. каждое утро необходимо обновлять срезы, удалить лишние листочки и обновить воду. Розы любят ночные купания, поэтому их необходимо выложить в таз с водой и накрыть влажной салфеткой.

  • Кроме аспирина и сахара (их надо добавлять вместе, а не по отдельности),ещ в цветочных магазинах продают специальный раствор для долгого сохранения цветов в товарном виде. Те кто занимается продажей живых цветов сами этот раствор в воду добавляют. Он не дорогой.

  • Продлить жизнь срезанным цветам можно, если соблюдать общие правила.

    В первую очередь нужно избегать контраста температурного режима, особенно, когда вносите домой с холода. Оставьте цветы сначала в прохладном месте, а потом уже в комнату.

    Срезать нижние листья, срез стебля косой, чтобы лучше впитывали воду. Холодную воду в вазу не наливайте, лучше теплую.

    Рекомендуется в воду добавлять раствор аммония, который продается в цветочных магазинах, удобрения для срезанных цветов и сахар.

    Опрыскивать водичкой сами соцветия, чтобы сохранить свежесть и аромат цветов.

    Но есть и индивидуальные особенности по уходу за отдельными видами цветочных растений. Здесь есть все необходимые рекомендации по отдельным выбранным цветам. Еще есть советы флориста по этому вопросу здесь.


  • Когда принесли домой вы цветы, обновите срез внизу стебелька и поставьте в вазу с водой, добавив таблетку аспирина. Я так никогда не делал, но где-то читал, что цветы стоят как живые и дольше, нежели просто в чистой воде. Сделайте так и нам расскажите!

  • Цветы в вазе уже мертвые. Лучше, чтоб они росли на клумбе. Сорванные цветы вампиры, они забирают энергию у человека. Лучше их не приносить домой. Или дарить цветы в горшочках — и красиво, и надолго, и без вреда.

info-4all.ru

Иногда в пожелтении и увядании части листьев повинна не болезнь.
Иногда в пожелтении и увядании части листьев повинна не болезнь.

Самым частым симптомом болезней у комнатных растений является то, что оно «вянет».

При всех болезнях комнатное растение выглядит угнетенным, при очень мно­гих его листья начинают менять окраску, так как начинает разру­шаться хлорофилл (зеленый пигмент листьев). Но в разных случаях это происходит по-разному.


Внимание! Если растение вдруг начало желтеть, не торопитесь усиленно подкармливать его удобрениями. Не исключено, что про­блема возникла от их избытка, а не недостатка, и таким образом вы не решите, а усугубите ее.

Листья у растения бледнеют (легкий хлороз)

1) Листья тускнеют, становятся дряблыми и обвисают, на листовых пластинках появляются и начинают увеличиваться коричневые пятна с признаками гнили. Опадение старых и молодых листьев начинается одновременно. На более поздней стадии на цветках может появиться плесень. Корневая шейка буреет (у некоторых видов — приобретает водянистую полупрозрачность). Землесмесь издает неприятный запах: загнивание корней от избы­точности поливов.

Немедленно пересадите растение, если загнивание еще не до­стигло стебля, избавившись от поврежденных частей корневой системы. Если же гниль распространилась до начала надземного побега, растение погибнет. Можно только использовать ветки на черенки и начать все заново.

2) Листья побледнели после контакта с холодом, может наступить полное обесцвечивание, может — на отдельных частях листовой пластины, и неодинаково на разных листьях. Некоторые листья, наоборот, могут выглядеть нездорово темными и водянистыми: обморожение листьев.


Удалите поврежденные листья и переставьте цветок в более теплое место. Если промерзли корни, растение уже не спасти.

3) Цвет листьев становится сперва бледным, чуть позже — желтым и, наконец, бурым. Первыми страдают нижние листья, однакопостепенно окраску теряет все растение. Пожелтение и поблед­нение как бы расходится от самих жилок: дефицит азота. Подкормите растение азотсодержащими удобрениями.

4) Побледнение начинается с нижней стороны листьев, ткань блед­неет сперва между прожилками, постепенно подбираясь к ним вплотную и распространяясь по всей листовой пластине. Позже растение может начать лиловеть с краев или приобретать бор­довые оттенки, чаще с краев листовых пластин. Процесс может начаться на любых листьях, по всему растению: дефицит магния. Подкормите растение соответствующим моноудобрени­ем.

5) Побледнение начинается с края листа, быстро переходит в побу­рение, почти минуя стадию пожелтения, однако на всю листовую пластину не распространяется. Страдают прежде всего нижние листья: дефицит калия, ранняя стадия. Подкормите растение соответствующим моноудобрени­ем.

6) Бледнеют верхушечные листья, позже побледнение переходит в побурение: дефицит железа. Подкормите растение соответствующим моноудобрени­ем.

7) Хлороз, а затем и некроз начинают развиваться возле основания листа и по краям молодых листьев: дефицит бора. Подкормите растение соответствующим моноудобрени­ем.


8) Бледнеет, а потом желтеет ткань между жилками, тогда как сами жилки остаются интенсивно окрашенными. Нередко при неизменившемся цвете жилок и ткани рядом с ними края ли­стьев приобретают ржавый или оранжеватый оттенок: дефи­цит марганца. Подкормите растение соответствующим моноудобрени­ем.

9) Побледнение начинается с отдельных пятнышек между жилка­ми. позже листовая пластина может покрыться мелкими ржаво­бурыми пятнышками целиком. Листья имеют сероватый, на бо­лее поздних стадиях — бронзовый оттенок: дефицит цинка. Подкормите растение соответствующим моноудобрени­ем.

10) Бледнеют и побеги, и листья. Листья мельчают, побеги неесте­ственно вытягиваются: этиоляция (недостаток освещения).

Самый простой способ лечения: подвесить цветок в кашпо к люстре или абажуру. Если есть фитолампа, заболевший цве­ток нужно подвинуть поближе к ней. Растение, страдающее этиоляцией, можно поместить в закрытый фанерный ящик или в аквариум с затененными стенкамисвоеобразный «свето­вой санаторий». Для поддержания нужной атмосферной влаж­ности (разумеется, если она требуется растению) на дно ста­вят емкости с водой или подставляют под дно плошки с мокрым мхом, сверхузакрывают крышкой с отверстиями (вентиля­ция растению необходима, так как лампы перегревают и пере­сушивают воздух). Достаточно лампы на 150—200 ватт, что­бы помещенные туда больные растения меньше чем через месяц восстановили здоровый вид.


11) Листья вне зависимости от расположения на растении сперва бледнеют, потом желтеют и засыхают. На их нижней стороне можно рассмотреть паутинки: паутинный клещик.

Лечение клещика:

«Влаголечение»специфический вид борьбы с паутинным клещом, основанный на том, что паутинного клеща мож­но изгнать сильным увеличением влажности воздуха, если пораженные растения относятся к влаголюбивым видам и невелики по размерам. Надо хорошо полить пострадав­шее растение и поместить его на 1014 дней под прозрач­ный полиэтиленовый пакет или обрезанную пластиковую бутылку. Влага, которая испаряется из листьев, будет осе­дать внутри пакета.

Биологические способы: отвар ботвы помидоров, настой персидской ромашки, настой одуванчика, настой горькой полыни.

Химические способы (использовать строго по инструк­ции на этикетке): «Агравертин», «Актеллик», карбофос, пиретрум (спрей), карболениум, детойль, фуфанон, акарицид (специализированное средство против клещей), «Фитоверм», жидкое и калиевое мыло.

12) Побледневшие части растения на следующей стадии после обес­цвечивания буреют и отмирают. Других специфических симпто­мов не наблюдается: трипсы.


Лечение трипсов:

Биологические средства: настои лука или чеснока.

Химические средства (использовать строго по инструк­ции на этикетке): «Актара». «Арриво», «Таран», карбо­фос, децис, селинон, жидкое мыло, калиевое мыло.

13) Побледнение или пожелтение неспецифично, но сопровождает­ся деформацией разных частей растения, часто — карликово­стью. В качестве грунта использовалась огородная или садовая земля: нематоды.

По-настоящему действенных методов борьбы с ними прак­тически нет: заболевшие растения лучше уничтожать, но если они для вас слишком ценны, можете попробовать приме­нить формалин.

Листья у растения желтеют (выраженный хлороз)

1)  Листья поникают, желтеют, начиная с кончиков, затем кончики буреют и сморишваются, вянут. Опадают нижние и старые ли­стья. Растение замедляет рост, цветки опадают: недостаток влаги. Лечение:

Вариант первый: надо поливать растение каждый раз в два приема, сливая остатки воды через пару часов.

Вариант второй: можно несколько раз в сутки лить воду прямо в поддон небольшими порциями. Вода частично вса­сывается в почву через нижнее отверстие горшка и пото­му будет равномерно увлажнять земляной ком снизу. Пер­вый и второй способы можно применять одновременно.

Вариант третий: погрузить растение вместе с горшком в емкость с водой и держать там, пока не прекратят выделиться пузырьки воздуха. Последний способ наиболее ра­дикален, однако многие растения не любят резких перепа­дов в среде, и потому для них он неприменим.

2) Если пожелтению предшествовало побледнение — см. «Листья бледнеют». Если начало наблюдения упущено, все равно описанная динамика изменения симптомов поможет вам определить наиболее вероятную болезнь.

3) Пожелтение старых листьев и их слишком быстрое старение: из­быток фосфора.

Исключить фосфорсодержащие удобрения. Если растение не удобрялось, а избыток вызван слишком обогащенной удо­брениями землесмесью, остается только подождать, пока ис­черпается запас.

4) Желтеют нижние листья, это сопровождается ухудшением окра­ски цветов и возникновением укороченных цветоносов: избы­ток калия.

Исключить содержащие калий удобрения. Если растение не удобрялось, а избыток вызван слишком обогащенной удо­брениями землесмесью. остается только подождать, пока ис­черпается запас.

5) Листья сперва скручиваются, теряют упругость, а уже потом желтеют. На нижней пластинке можно увидеть тлей: тли. Лечение:

На ранних стадияхуничтожение вредителей вручную и «банный день». Если вы курите, постарайтесь посильнее обдымить растение (можно прикрыв его пакетом или про­зрачным колпаком): тли от этого погибают.

Биологические средства: отвар перца, отвар листьев ре­веня, отвар ботвы помидоров или паслена, настой кар­тофельной ботвы, настой одуванчика, настой ромашки аптечной, настой ромашки персидской (пиретрума), на­стой тысячелистника, настой горькой полыни, настой табачных отходов, настой крапивы.

Химические средства: «Агравертин», «Актара», «Актеллик», «Арриво», децис, карбофос, хлорофос, сайфос, трихлорметафос, пиретрум (спрей), «Фьюри», карболе- ниум (КЭАМ), селинон, фуфанон, «Фитоверм», «Таран», «Фастак», «Цимбуш», детойль, жидкое мыло, калиевое мыло и др.

6) Пожелтение листьев начинается от их кончиков, затем перехо­дит на края, после чего появляются более специфические симп­томы: мокнущие пятна на листьях коричневого и темно-сизого цвета. Это заболевание поражает также стебли, точки роста и сердцевину стеблей. Часто можно почувствовать неприят­ный запах. Цветы засыхают и опадают. Растение скорей всего выращивалось на необеззараженном грунте (садовая или ого­родная земля) или было куплено с рук: мокрая бактериаль­ная гниль.

На ранних стадиях заболевания растения может спасти опрыскивание препаратами медибордоской жидкостью, медно-мыльной жидкостью или хлорокисью меди, а также другими химическими средствами (оксихом, фталан, же­лезный купорос, нитрафен). Запущенная болезнь лечению не поддается: изолируйте пострадавшее растение и уни­чтожьте.

7) На нижней стороне пожелтевших листьев можно рассмотреть крошечные черные точки: сухая гниль (грибковое заболе­вание).

Обработайте почву каким-либо из системных фунгицидов («Вектра», «Топаз» и др.), бордоской жидкостью или ее ана­логами. Из биологических средств можно применять настои золы, коровяка, бархатцев или отвар хвоща.

8) Снизу желтеют листья и стебель, прилегающие к корневой шей­ке, корневая шейка иногда чернеет, после чего растение начина­ет вянуть и в случае отсутствия лечения погибает: фузариоз (грибковое заболевание).

Для лечения можно использовать (на ваш выбор) систем­ные фунгициды («Вектра», «Топаз» и др.), бордоскую жид­кость, медно-мыльную жидкость, хлорокись меди, оксихом, фталан, железный купорос или нитрафен. Из биологических средств можно применять настои золы, коровяка, бархат­цев или отвар хвоща.

Побурение частей растения

1) Если побурение наступило после стадий побледнения или по­желтения. Очень типично побурение и увядание кончиков листьев па более поздних ста­диях калийного и фосфорного голодания.

2) Бурые пятна возникают в жару и сухую погоду на листьях, нахо­дящихся ближе к источнику света или у растений, которым про­тивопоказаны прямые солнечные лучи, иногда после попадания на листья влаги на местах ее попадания, если полив производил­ся в солнечное время суток: солнечный ожог.

3) Побурение краев листа у бегоний и некоторых других растений может быть вызвано излишне высокой температурой в помеще­нии в сочетании с низкой атмосферной влажностью. Переставьте растение в другое, более прохладное место.

Неспецифическое увядание растения

Если все перечисленные выше симптомы исключены, причиной увядания могут стать:

1) Недостаточная обеспеченность сразу всеми питательными веществами (диагностируется в случае, если растение давно не пересаживалось и не подкармливалось или при пересадке бы­ла использована первая попавшаяся земля). Подкормите растение.

2) Неподходящий микроклимат. По возможности переместите растение в другое место, лучше отвечающее его требованиям.

3) Сквозняки.Если растение относится к виду, их не переносящему,изолируйте растение от сквозняков.

Другие грубые ошибки ухода

1) Стеблевая гниль (иногда можно диагностировать по наличию мучнистых сгустков в разломе стебля, но чаще всего поставить диагноз без лабораторных исследований невозможно). Опреде­ляется методом исключения предыдущих причин.

Можно использовать для лечения (на ваш выбор) систем­ные фунгициды («Вектра», «Топаз» и др.), бордоскую жид­кость, медно-мыльную жидкость, хлорокись меди, оксихом, фталан, железный купорос или нитрафен. Из биологических средств можно применять настои золы, коровяка, бархат­цев или отвар хвоща.

2) Гниль стеблей (не путать со стеблевой гнилью, это два разных заболевания!), диагностика затруднительна. Определяется ме­тодом исключения. Лечение аналогично предыдущему.

3) Склероциальная гниль луковиц у луковичных растений. Ди­агностировать болезнь можно, только раскопав и рассмотрев лу­ковицу. Луковица начинает загнивать с верхушки, на поражен­ном месте образуются светлые склероции (скопления грибка), а на корнях — коричневые. Заражение происходит в почве и че­рез почву и потому вероятно только в том случае, если вы исполь­зовали необеззараженную садовую или огородную землю.

4) Голубая плесень луковичных растений. Аналогично склероциальной гнили определяется по виду луковицы. Вызывающий ее плесневый грибок поселяется на них только в том случае, если луковицы повреждены или неправильно хранятся. «Го­лубой» эту плесень называют из-за того, что в определенный период на пораженных местах образуется голубой налет из спор грибка. Лечение см. «Стеблевая гниль».

5) Обморожение корней. Диагноз можно считать вероятным, если растение подвергалось переохлаждению (например, при транспортировке в холодную погоду).

Очистите корни растения от земляного кома. Если есть непострадавшие, удалите все засохшие или загнившие кор­ни. Если здоровых корней почти не осталось, прогноз небла­гоприятен. Можно попробовать пустить надземную часть на черенки.

Внимание! Иногда в пожелтении и увядании части листьев повинна не болезнь. Некоторые виды (очень немногие) являются листопад­ными, потеря листьев для них — естественный процесс. В период покоя у некоторых видов надземная часть растения может отми­рать полностью. Это анредера, некоторые геснериевые, каладиум, клубневая бегония, цикламен и др. виды (см. индивидуальные ха­рактеристики).

В период покоя частично или полностью сбрасывают листья не­которые амариллисовые, жасмин, камелия, колерия, синнингия, фуксия.

Нормально, если опадают прицветные листья-«лепестки» у пуансетии. Естественна также потеря нижних листьев после пересадки для большинства видов растений.

ogorodland.ru

Завяли цветы

1:505

 
Вы принесли домой цветы. Они свежи й прекрасны. Попробуем продлить их жизнь.
Прежде всего острым ножом подрежьте кончики стеблей — длинный косой срез позволит цветам лучше впитывать влагу. Стебель с прямым срезом мо­жет плотно лечь на дно вазы, закрыть доступ воде. Надрезы надо, делать под водой, чтобы в капиллярах стеблей не обра­зовались воздушные пробки.
Листья с нижней части стебля надо срезать, иначе они начнут гнить и заразят воду. У розы  следует удалить шипы.
 
Стебли сирени, гортензии, жасмина, хризантем, роз советуем расщепить снизу на 2—3 части или, раздробив молотком, отде- лить под водой кожицу.

1:1660

 

1:9

Стебли маков хорошо подер­гать над пламенем свечи или а несколько секунд опустить в горячую воду, тогда выделяющийся на срезе млечный сок, который заклеивает сосуды стелей, стечет. Только надо дер­жать растение наклонно, чтобы не обжечь цветки.Фиалки целиком погружают в воду. Спустя некоторое время их стряхивают и ставят в вазу.
 
Ноготки, львиный зев, георгины, дельфиниумы полезно остав­ить на 5—10 минут в горячей воде.

1:938

 

1:948

Исключение составляют нарцис­сы, гиацинты, амариллисы, вы­деляющие слизистый клеточный сок, а также герберы, ландыши, которые любят теплую воду.
Меняя воду, ополаскивайте концы стеблей и обновляйте срез под струей воды.
Уровень воды на сохранность цветов влияет мало. Только гер­беры и душистый горошек не ре­комендуется погружать в воду глубже, чем на 5 сантиметров.

1:1752

 

1:9

Неуживчивы с другими цветами гвоздики, лан­дыши, лилии, нарциссы, розы, душистый горошек, желтые при­мулы, резеда, мак, орхидеи. Бы­стро вянут фиалки, поставленные с ландышами. Прекрасный аромат розы губительно действует на гвоздику. Недолго будет све­жим букет летников, если к нему прибавить резеду.

1:715

 

1:725

Правда, есть растения, кото­рые благотворно влияют друг на друга,— тюльпаны и туя, нас­турция и туя. Если поместить вместе цикламены и кальцеоля­рии, окраска цветов станет ярче и сохранятся они дольше. Под­держивают друг друга розы и лилии. Несколько стеблей яс­менника или веточка жасмина усиливает аромат ландышей.
Можно продлить жизнь сре­занных цветов, добавив в воду сахар (3-процентный раствор). Чтобы не размножались микро­организмы, туда же добавляют столовый уксус — столовую лож­ку на литр воды. Вместо сахара можно положить в воду аспи­рин или стрептомицин (на 3 л воды полтаблетки). Можно поставить цветы в сла­бый раствор сернокислого маг­ния, марганцевокислого калия или борной кислоты. Предотвра­щает гниение стебля раствор по­варенной соли(чайная ложка на литр воды), древесный уголь.

1:2379

 

1:9

В растворе «Бутон» розы будут стоять 10—13 дней, гвоздики — 20—25 дней. И еще одно свойство имеет новинка; если срезать нерасцветшие бу­тоны и поставить их в раствор, они полностью раскрываются.

1:461

 

1:471

Опустите их в по­суду с водой так, чтобы стебли погрузились глубоко, а цветки (их лучше обернуть бумагой) остались на поверхности, и по­ставьте их на час-на два в тем­ное прохладное место.
Чтобы продлить жизнь увя­дающих цветов, обновите срез и поместите цветы в теплую во­ду, а через 10—20 минут — в обыкноэенную. Сжавшиеся при увядании сосуды расширятся; влага попадет к лепесткам, и цветы оживут.

1:1302

 

1:1312

На ночь их лучше помещать в про­хладное место. «Отдыхать» цветам хорошо ночью, особенно в этом нуждаются розы. Выньте их на ночь из вазы и поставьте глу­боко в воду. Утром перед тем, как вернуть их на место, вновь подрежьте концы стеблей под водой.

1:1924

jenskiymir.com

Сколько длится цветение

Купив в магазине орхидею, с распустившимися цветочками, сразу не понятно: сколько процесс уже продлился, и сколько еще осталось. Поэтому лучше приобретать растение с бутонами.

Длительность цветения варьируется от 1-10 месяцев. Все зависит от сорта, условий выращивания. В среднем взрослый экзот подряд цветет около 3 месяцев, а молодой – 1 месяц. Таким образом, орхидея вполне может цвести несколько раз в год, а в перерывах – восстанавливаться.

Например, распространённый фаленопсис цветет круглый год. Цимбидиум – с октября по февраль, а потом еще и летом. Цветение дендробиума припадает на октябрь и длится до января.

Что такое увядание?

Процесс увядания означает потерю жесткости, упругости листьев или цветов. При этом листья становятся похожими на тряпочку, пропадает тургор, они мягкие темно-зеленого оттенка. Верхние части цветка, молодые отростки, стебли склоняются вниз. Прекращается рост, цветок уменьшается в размерах. Особенно обидно, если увядают бутоны. В этом случае следует принять экстренные меры для предотвращения подобных явлений в будущем.

Когда этот процесс не является естественным?

Вечного цветения в природе нет. Следовательно, увядание, а после отпадание цветочков – процесс естественный. Соцветия одного сорта радуют глаз от двух до трех недель, других – несколько месяцев. Определить, когда начался период старение легко: цветки увядают постепенно, начинают первые зацветшие. Опадают, в основном, с самого низа цветоноса. Природный процесс старения постепенный, а если завяли цветочки все и сразу, значит, что-то тут не то.

Причины

От чего на любимой орхидее в период цветения вянут и опадают листочки? Чтобы определиться с корнем проблемы, следует разобраться.

  • ПричиныПерегрев корневой системы. Орхидеи родом из тропиков, не удивительно, что они любят тепло. Однако, все хорошо в меру. Не стоит оставлять растение под прямыми лучами солнца, возле радиатора отопления в зимнее время, или под струей горячего воздуха от кондиционера. Повышение температуры грунта влечет за собой испарение влаги.

    А дальше, по цепочке, корневая система не получила нужного количества жидкости, и соответственно листья и цветы не напитались полезными веществами. Данный процесс может произойти за считанные часы.

  • Недостаток освещения или солнечные ожоги. В осенне-зимний сезон дневного освещения недостаточно. Как правило, орхидеям необходим 14-часовой световой день. А без дополнительного освещения цветочки начинают увядать, желтеть, опадать. Однако и яркое освещение может сыграть злую шутку. Палящие солнечные лучи в жаркий день оставляют ожоги на листьях и соцветиях.
  • Неправильный полив. Нехватка жидкости может возникнуть при полном отсутствии полива. Растению жизненно необходим минимальный объем воды, который растворяет минеральные вещества, находящиеся в грунте, и питает корневую систему. Ни и чрезмерное увлажнение – серьезная проблема. Орхидея, поврежденная гнилью, начинает терять листву. Следом за листьями увядают и осыпаются распустившиеся цветочки, бутоны.
  • Повреждение насекомыми. Вредители еще одна проблема для орхидей. Например, мучнистый червец предпочитает бутоны и распустившиеся цветы. Он питается соком, тем самым высасывая живительную влагу. Внешне насекомое похоже на беленький комочек ваты.
  • Пониженная влажность воздуха. Высокая температура воздуха и низкая влажность – опасные параметры для жизнедеятельности растения. Влага достаточно быстро испаряется через листья, а корни не успевают вовремя напитать. Происходит процесс увядания, а следом усыхания листвы, цветов, корневой системы. Предельный уровень влажности 30-40%.
  • Переохлаждение. Довольно часто встречается увядание в результате попадания холодного воздуха на листья. Например, при перевозке растения из магазина домой, при соприкосновении листвы со стеклом, когда за окном мороз -16ºС. Опасно, если перед этим орхидею полили или обрызгали водой. Переохлаждение провоцирует также сброс бутонов и цветков. Но не стоит отчаиваться, подобное явление кратковременно.
  • Сквозняк. Ежедневное проветривание положительно сказывается на состоянии орхидеи. Но проветривание и сквозняк – разные вещи. Сквозняк опасен даже людям, не говоря о растениях. Холодный поток воздуха может быть причиной вялых цветочков.

  • Стресс. Внезапная смена места жительства для орхидей является неким шоком. Ведь при этом меняется освещение, температура, влажность воздуха. И растения сразу же реагирует на подобные изменения. Первое время цветок может прекратить цветение, сбросить бутоны, но потом все наладится. Необходимо время для адаптации.

Далее информативное видео о причинах того, почему у орхидеи вянут бутоны:

Чем лучше обрабатывать: народными или химическими средствами

Чем лучше обрабатывать: народными или химическими средствамиСимптом опадения цветочков и бутонов у орхидеи может быть из-за появления нежеланного гостя. Мучнистый чернец – вредное насекомое небольшого размера, до 5 мм, овальной формы. На зараженных поверхностях оставляет тоненькую паутинку, липкий след. Бороться с ним сложно, но можно. Если на цветке имеются незначительные повреждения, то есть заражение находится на начальных стадиях, тогда помогут народные средства:

  • мыльный раствор;
  • настойки на цитрусовых корках, чесноке, календуле;
  • лук;
  • эфирные масла.

На более поздних стадиях, не справится никак без химии, медного купороса и подобных фунгицидов. Конечно, народные методы просты в исполнении, ни токсичны, ни вредны, но не всегда эффективны.

Далее наглядное видео с примером того, как с помощью хозяйственного мыла избавляются от мучнистого червеца:

Что делать, если только распустившиеся цветочки стали вялыми?

Перед тем, как решаться на самые радикальные меры, нужно проверить все варианты.

  1. Убрать цветок с солнечного места или притенить палящий свет.
  2. В зимнее время прикрывать радиаторы отопление, если горшок размещается на подоконнике.
  3. Не допускать попадания сквозняка.
  4. Повысить влажность с помощью бытового увлажнителя.
  5. Если есть видимые признаки усыхания, попробовать полить растение.
  6. Проверить цветок на наличие вредных насекомых. Нет ли липких следов, которые оставляет мучнистый чернец.

Если все перепробовали и безрезультатно, возможно проблема в переувлажнении почвы, тогда следует:

  1. Извлечь цветок из горшка.
  2. Промыть корни под проточной водой.
  3. Удалить поврежденные участки, обработать срезы антисептиком.
  4. Оставить на ночь просыхать.
  5. Пересадить орхидею в новый грунт и хорошим дренажным слоем.
  6. Осуществлять полив только после высыхания грунта.

Как быть, если опадают бутоны, не раскрывшись?

Бутоны орхидеи вянут, не распускаясь. С подобной проблемой может столкнуться любой цветовод. Разобравшись с причинами такого явления, стоит искать выходы из непростой ситуации.

Следующий этап – осмотр растения на предмет заражения грибковыми болезнями или повреждения вредителями:

  1. Как быть, если опадают бутоны, не раскрывшись?Продезинфицировать инструмент для обрезки.
  2. Достать цветок из горшка.
  3. Вымочить корни в теплой, чистой воде.
  4. Внимательно осмотреть и перещупать все корешки.
  5. Обрезать поврежденные, мягкие, сухие места приготовленным, острым инструментом.
  6. Обработать срезы антисептическим средством, не содержащие спирт (молотая корица, порошкообразный активированный уголь).
  7. Для уничтожения или с целью профилактики инфекций, цветок обработать фунгицидом.
  8. Поместить орхидею в новый горшок, он должен быть прозрачным и слегка тесноватым.
  9. Обязательное наличие дренажного слоя.
  10. Присыпать растение новым, обогащенным минералами грунтом.
  11. Удобрять можно спустя 2 недели.

Профилактика

Избежать подобных неприятных ситуаций возможно только при грамотном уходе за орхидеей.

  • Поддержание комфортной температуры летом: +22-25ºС, зимой +16-18ºС. Разница в перепадах температур не должна превышать 5ºС.
  • Освещение требуется рассеянное, с продолжительностью светового дня 14 часов. В летнее время интенсивный солнечный свет нужно притенять.
  • Влажность в пределах 50-60%. Обязательно регулярно проветривать помещение.
  • Поливать раз в неделю, в промежутках грунт должен полностью просыхать.
  • Удобрять орхидеи нужно 2 раза в месяц. Подкормки использовать с преимущественным содержанием калия и железа.
  • Не опрыскивать цветок в период цветения.

Орхидея имеет множество сортов и видов. Необычайной красотой покорила сердца миллионов людей по всему земному шару. Но при некорректном подходе цветения можно так и не дождаться. Дарите растению любовь, заботу, и научитесь его понимать.

dacha.expert

: Вянут листья

Оксана Колчина 13.05.2015 | Завяли цветы 18762

: Вянут листья

Увядание листьев у комнатных цветов – довольно распространенная проблема. В чем причина этого явления и можно ли предотвратить увядание? Об этом читайте далее.

Нехватка влаги

Недостаточно частый полив и пересушивание земли – самая распространенная ошибка начинающих цветоводов. Чаще проверяйте состояние земляного кома. Если субстрат сверху слишком сухой, то растение нуждается в хорошем поливе. Чтобы полностью напитать пересохшую землю влагой, горшок с цветком на 2/3 высоты можно погрузить в тазик с водой и оставить на полчаса.

Неподходящий горшок

Листья растений могут увядать потому, что горшок не удерживает воду из-за слишком больших отверстий в дне. В этом случае необходимо заменить емкость.

Неправильный состав грунта

Иногда причиной увядания становится почва, содержащая слишком большой процент верхового торфа. Исправить ситуацию поможет пересадка цветка в подходящий по составу грунт. Предварительно перед пересадкой корни растения нужно освободить от старой почвы, аккуратно промыв под проточной водой, и обработать любым фунгицидом. Лучше всего себя зарекомендовали Фитоспорин и Фундазол.

Сухой воздух в комнате

Листья могут увядать из-за слишком сухого воздуха в комнате. В этом случае растения необходимо чаще опрыскивать из пульверизатора, а также беречь от попадания прямых солнечных лучей. Увеличить влажность вокруг цветка можно также с помощью поддона, заполненного гравием или керамзитом и залитого водой, на который нужно поставить горшок с растением. Жидкость будет постепенно испаряться, увеличивая влажность воздуха. Но важно следить, чтобы дно горшка не касалось воды, иначе у растения могут загнить корни.

Избыточный полив

Слишком частый полив, не учитывающий потребности растения, также может стать причиной увядания листьев. Осмотрите почву и, если на ней есть мох или она пахнет плесенью, то растение попросту залито. Полив нужно прекратить, дав верхнему слою земли хорошенько просохнуть. Если листья продолжают вянуть, то цветок необходимо пересадить. Скорее всего, поражена корневая система, которая загнила из-за избытка влаги.

Неверно подобранные удобрения

Бывает, что листья цветов увядают неравномерно: погибает лишь определенная часть. Это, как правило, говорит о том, что неверно подобраны корневые подкормки. Они либо не подходят растению, либо имеют слишком высокую концентрацию. Решение только одно – замена используемого удобрения.

Болезни растения

Причиной того, что начали вянуть листья на домашних цветах, может стать фузариоз. Развивается заболевание по причине полива холодной водопроводной водой, или потому что растение стоит на сквозняке. Можно попробовать провести обработку цветка Фундазолом, но чаще всего спасти растение уже невозможно.

Наиболее опасная причина увядания – наличие вирусной инфекции. При этом листья сначала изменяют свою форму, а затем начинают вянуть. Лечить вирусы бесполезно, пораженное растение следует уничтожить.

Нападение вредителей

Листья растений могут вянуть, если ваш зеленый питомец стал жертвой вредных насекомых. Особенно часто повреждают домашние цветы нематоды, червецы, щитовки, белокрылки. Можно собрать вредителей вручную, но лучше провести обработку инсектицидами. Иногда одного опрыскивания бывает недостаточно, но повторную процедуру нужно проводить только через неделю после первой.

indoor.usadbaonline.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.