Можно ли сажать розы осенью


Розы украшают сад, начиная с мая месяца и заканчивая октябрем. Вот почему этот цветок так любим большинством садоводов. К тому же он не только прекрасен на вид, но еще и обладает чудесным ароматом. Выращивать эту красавицу, а также ухаживать за ней вовсе несложно. Необходимо просто знать некоторые моменты. Данная статья поможет разобраться, когда лучше сажать розы: весной или осенью. В чем отличия такой посадки и что необходимо знать неопытному садоводу, чтобы правильно обустроить свой розарий.

Выбираем место под розы и подготавливаем саженцы

Прежде чем начнем выяснять, когда лучше сажать розы, весной или осенью, давайте выясним, как к этой посадке подготовиться. Для начала подберем участок и подготовим саженцы.

Розы плохо переносят, если воздух вокруг них застаивается или гуляют сквозняки. Губительным для них может оказаться также высокое расположение грунтовых вод. Поэтому не стоит сажать розы в низинах. Выбирайте возвышенное место, где ваши цветы смогут быть слегка в затенении от полуденного солнца. Посадка кустов не должна производиться густо. Это способствует развитию различных заболеваний.


Саженцы перед началом посадки необходимо осмотреть с особой внимательностью. Удалению подлежат любые ветки, которые слишком слабые или так или иначе повреждены, а также те участки корневой системы, которые не совсем здоровы. Все корни укорачивают на тридцать сантиметров. Если они уже были укорочены, то нужно просто произвести обновление срезов. Перед посадкой корни опускаются в воду с добавлением регуляторов образования корней, а также веществ, стимулирующих рост. Подержать саженцы в таком растворе следует около двух часов.

Особенности посадки весной

Чтобы решить для себя, в какое время года лучше сажать розы, рассмотрим оба варианта. Вначале поговорим о весенней посадке. В продаже саженцы можно встретить уже в самом начале марта. Если розы уже куплены, но сажать их еще рановато — не отчаивайтесь. Целый месяц вы можете хранить их в подвале или холодильнике, обернув специальной тканью. Если по истечении этого срока погода все еще неподходящая, то можно закопать розы в землю полностью и оставить до тех пор, пока не наступит тепло. Яму для розы следует подготавливать за четырнадцать дней до момента высаживания. Если земля перед посадкой не осядет должным образом, саженец просто уйдет под грунт. В глубину яма должна быть около шестидесяти сантиметров — для будущего объема корней. Заполнять готовую яму необходимо, исходя из свойств почвы у вас в саду. Если почва тяжелая – разбавьте грунт песком с добавлением органических веществ. А если земля имеет песчаную структуру, то стоит добавить еще немного глины.


Если влажность в вашем районе достаточно высокая, то роза высаживается в сухую ямку, засыпается грунтом и затем уже поливается сверху. Другой способ посадки – влажный – подойдет для засушливой местности. В яму заливается вода, смешанная с грунтом, и опускается саженец. Только потом производят засыпание корней почвой. Если после полива земля уплотнится и образуется лунка, ее необходимо сразу же засыпать, иначе корневая система может загнить.

Когда посадка закончена, следует произвести окучивание компостом или черноземом. Если саженец имеет маленькие размеры, то его лучше полностью засыпать на две недели. Так можно защитить побеги и почки. По истечении двух недель его нужно обязательно откопать, иначе появятся корни на побегах и роза будет расти гораздо хуже. Верхушки срезов необходимо слегка обновить, чтобы стимулировать рост растения.

Можно ли сажать розы осенью?

В предыдущем разделе мы рассмотрели все тонкости весенней посадки. Выяснили, как подготовить яму и саженцы. Но многие садоводы задаются вопросом о том, можно ли сажать розы осенью. Ответ на этот вопрос вполне утвердительный. Растение нормально переносит осеннюю посадку. Хорошо в дальнейшем растет и развивается. Но поздняя посадка имеет свои особенности. И сразу возникает вопрос о том, когда лучше сажать розы осенью. Лучше всего выполнить все посадочные работы до конца сентября.

Как выбрать саженец для осенней посадки?


Покупая саженцы в осеннее время, важно не упустить некоторые детали. Корни должны быть здоровыми и увлажненными. Чтобы проверить, живое растение или нет, надрежьте корень с помощью секатора. Если срез окажется белым, то саженец вполне жизнеспособный и можно смело его покупать и высаживать. Если же цвет корневого среза коричневый, то такой корень необходимо отрезать до тех пор, пока не появится белый цвет.

Побеги должны быть обязательно целыми. На них не должно быть никаких повреждений. Если на саженце есть листья, то необходимо тщательно их осмотреть, чтобы убедиться в отсутствии на них вредителей.

Особенности поздней посадки

Если вопрос о том, когда лучше сажать розы, весной или осенью, больше для вас неактуален и вы выбрали осенний период для посадки саженцев на своем участке, то необходимо обратить внимание на некоторые особенности.

Яму подготавливаем так же, как было описано ранее. Высаживая розу, углубите корневую шейку в грунт на два сантиметра. Так вы надежней защитите свое растение от зимних морозов. Поливать следует с особой тщательностью. Вылейте полведра сразу и подождите, пока впитается вся влага. Теперь нужно полить еще раз. Таким образом, все пустоты в почве заполнятся, а корни примут то положение, которое им необходимо. Полив продолжают осуществлять регулярно, пока не наступят холода.

В какое время сажать розы плетистых сортов?


Говоря о том, когда лучше сажать плетистую розу, следует отметить, что подходит как весна, так и осень, но в весенний период посадка более надежна. Особенно это касается средней полосы России. Правда, весенняя посадка приводит к тому, что цветы в развитии задерживаются дней на пятнадцать. Да и ухода потребует это растение более тщательного. Но садоводы нашли наиболее удобный способ. Они приобретают саженцы, растущие в контейнерах, и просто помещают их на свой участок поздней весной.

Когда лучше сажать почвопокровные розы?

К почвопокровным розам относятся длительно цветущие сорта, которые не только хорошо переживают зиму, но и достаточно быстро и сильно разрастаются в стороны.

Итак, в какое время лучше сажать розы такого типа. Если вы проживаете в регионах, отличающихся теплыми зимами, то лучше всего высаживать эти розы в осеннее время. Для тех местностей, где зимы холодные и морозные, выбирайте весеннюю посадку.

Если вы производите посадку осенью, то побеги требуется лишь немного укоротить. Весной же они обрезаются настолько, чтобы оставалось всего две или три почки.

Итак, рассмотрев вопрос о том, когда лучше сажать розы, весной или осенью, можно сделать вывод, что, в принципе, оба варианта вполне жизнеспособны. Тут уже дело ваших предпочтений. Многие специалисты склонны считать, что более правильная посадка для роз – поздняя, но немало садоводов-любителей заявляют, что посаженные в весенний период кусты растут, ничуть не уступая прошлогодним.


fb.ru

Розы, украшающие сады ещё со времён Древнего Рима, представлены многочисленными сортами и гибридами, количество которых насчитывает несколько тысяч. Королеву цветов нельзя назвать неприхотливым растением. Она требовательна к условиям выращивания и в меру капризна, но щедро одаривает садовода пышным цветением в благодарность за правильный уход.

На её успешное развитие влияет целый ряд факторов:

  • Выбор благоприятного сезона, когда лучше сажать розы: весной или осенью.
  • Посадка и пересадка.
  • Подрезка.
  • Полив.
  • Соблюдение правил размножения.
  • Подкормка.
  • Профилактика болезней.

Каждый из перечисленных этапов ухода требует внимательного отношения, имеет определённые нюансы и тонкости.

Когда лучше сажать розы - весной или осенью? Правила посадки роз в открытый грунт

Посадочный материал: особенности корневой системы

Выбор времени года, когда лучше сажать розы (весной или осенью, или летом), зависит от вида посадочного материала и региона.

Сезонное высаживание роз выглядит следующим образом:

  • Летом – только саженцы в контейнерах (с закрытой корневой системой).
  • Осенью и весной – растения с закрытой или открытой корневой системой: в контейнерах, в специальной упаковке с небольшим количеством почвогрунта или с оголенными корнями.

При покупке саженцев с открытой корневой системой основным критерием выбора должны быть именно корни: хорошо разветвлённые, без повреждений и высохших участков. Стебель у качественного растения гладкий и глянцевый. Если розу покупают весной, в верхней части побегов допускается небольшая сухость.

Если роза находится в контейнере, её разветвлённые корни должны занимать весь объём горшка. Стебли могут иметь ярко-зелёный или коричневый цвет, листья – с однородной гладкой поверхностью.

Саженцы в картонной или целлофановой упаковке можно приобрести даже зимой и сохранить до весенней пересадки, если перевалить их в ящик или оставить в упаковке и держать в холодильнике при температуре +50С. После зимнего хранения высаживать растения нужно вместе с землёй, покрывающей корни.

Выбираем сезон для посадки

В какое время сажать розы? Лучше всего для этого подходят весна и осень.

Весенний период наиболее благоприятен для посадочного материала, полученного методом черенкования. Корни таких саженцев не способны пережить зимнюю стужу, так как ещё очень слабы. Конец апреля — май – лучший период для растений, выращенных из черенков. В это время земля уже прогрелась, риск внезапных заморозков минимален.


Весенняя посадка актуальна и для жителей центральной части России и северных регионов, куда зима приходит раньше, чем на юге. Чтобы не рисковать здоровьем саженцев, которые до наступления морозов могут не успеть укорениться, лучше высаживать их в открытый грунт весной, когда прогрев почвы достигнет 8-10 градусов.

В остальных случаях оптимальное время для посадки – осень. Часто садоводы сомневаются, можно ли сажать розы в сентябре. Казалось бы, чем раньше будут высажены растения, тем больше у них времени, чтобы укорениться и встретить зиму в расцвете сил. Но это не так. Растение быстро осваивается в грунте и под теплыми солнечными лучами начинает формировать первые побеги, которые не справятся с морозами и ослабят растение. Ранняя высадка в грунт может привести к гибели юного саженца.

Чтобы роза успела укорениться, но не пошла в рост, её следует высаживать со второй половины сентября до середины октября. До первых морозов корневая система окрепнет, растение уйдёт на зимний покой сильным и здоровым, а весной начнёт стремительно развиваться.

Решая, когда лучше сажать розы (весной или осенью), следует учитывать, что сроки осенней и весенней высадки могут смещаться в ту или иную сторону в зависимости от региона и погодных условий. Если уже наступило похолодание, а саженцы не высажены, то лучше их прикопать или оставить до весны в прохладном погребе.


Когда лучше сажать розы - весной или осенью? Правила посадки роз в открытый грунт

Место для теплолюбивой красавицы

Важное условие для пышного цветения — как посадить розу, в какой части сада.

Роза любит тепло и солнце, но не жару, при которой срок цветения сокращается, а оттенок лепестков становится блёклым. Идеальная сторона участка для неженки – юго-восток. Место солнечное, тёплое, без сквозняков и застоя воздуха и влаги.

Солнце – основа розового великолепия. Не меньше шести часов в день должны ласкать розу солнечные лучи. Желательно, чтобы это происходило в утренние или вечерние часы. При групповой посадке высокорослые сорта размещают на заднем плане. Деревья и кустарники должны быть не ближе 2 метров от розы, забор и высокие стены – не ближе 0,6 м.

Роза не любит сквозняков, но благосклонно относится к хорошей циркуляции воздуха – это защищает её от насекомых-вредителей и возбудителей болезней.

Почва

К почве роза не столь требовательна, как к месту посадки и поливу. Главное условие – отсутствие поверхностных грунтовых вод, хороший дренаж, PH-нейтральная среда и закладка питательного состава при посадке.

Если земля супесчаная, следует добавить смесь навоза и минеральных удобрений, если суглинистая — навоз с песком.

Противопоказана посадка роз там, где раньше уже был розарий. Прежние растения истощили почву, в которой созданы благодатные условия для грибковых бактерий.


Когда лучше сажать розы - весной или осенью? Правила посадки роз в открытый грунт

Как посадить розу: основные правила

Для посадки выкапывают ямку размером 0,5х0,5 м. Такой глубины и ширины будет достаточно для свободного развития корневой системы. На дно закладывают компост или перегной, засыпают слой земли, нагребают в центре ямки небольшой холмик и обильно поливают. Посадку начинают, когда вода полностью впитается.

Перед посадкой саженца с открытой корневой системой корни подрезают на 1/3 часть от всей длины. Если корни находятся в субстрате, то при посадке субстрат с корней не убирают.

После того, как саженец установлен в ямку на холмик, корни расправляют, засыпают почвой на 5 см выше места прививки, делают валик из земли и обильно поливают водой (ведро на куст). После полива побег окучивают и оставляют присыпанным рыхлой почвой до того времени, когда саженец приживётся и пустит первые ростки. Обычно для этого достаточно двух недель. После этого побег освобождают от лишней земли в пасмурную погоду или вечером, чтобы солнечные лучи не обожгли тонкие ветви.


Когда лучше сажать розы - весной или осенью? Правила посадки роз в открытый грунт

Полив после посадки

Важным фактором, влияющим на то, когда лучше сажать розу в открытый грунт, является количество воды, достающейся юному саженцу. Весной почва пропитана влагой от растаявшего снега – это облегчает приживаемость.

В дальнейшем розу поливают один раз в неделю при умеренной температуре. Если солнце активное, держится устойчивая жарка погода, то количество поливов увеличивают в 2 раза.

Нормой объёма воды для одного полива считается 1 ведро на куст. Поливают строго под основание куста, не допуская попадания влаги на листья.

Вода должна проникать глубоко в почву. Поверхностный полив вызывает стремление мелких корешков расти вверх, тем самым замедляется их рост.

Снизит испарение влаги и удержит её в почве такой обязательный уход за розами, как мульчирование. Прикрытое перегноем основание куста предохранит корни от пересыхания и не даст земле зарасти сорняками.

Когда лучше сажать розы - весной или осенью? Правила посадки роз в открытый грунт

Обрезка роз

Вне зависимости от того, когда лучше сажать розы: весной или осенью, нельзя забывать об их обрезке.

При посадке осенью побеги обрезают на 1/3 длины. Весной обрезают сильнее, оставляя 2 или 3 почки на стебле.

В дальнейшем обрезку делают дважды:

  • Ранней весной обрезают больные и сухие побеги для оздоровления растения. На кусте оставляют 4-5 здоровых ветвей. Это позволит сформировать красивый куст правильной формы.
  • Летом удаляют засохшие цветы, срезая стебель до 3-5 почек у чайно-гибридных, крупноцветных полиантовых и флорибунды, до 1-2 – у мелкоцветных полиантовых, у других сортов – до 5-7 почек.

Осенью обрезку не делают.

Общие правила обрезки таковы:

  • Слабые и больные ветви срезают максимально или удаляют полностью, сильные обрезают минимально.
  • Инструмент должен быть продезинфицированным и острым.
  • Если обрезать до почки, которая расположена на внутренней стороне стебля, начнётся вертикальный рост побега. Если обрезать до почки, расположенной снаружи – рост боковых ветвей. Второй вариант должен быть преобладающим, чтобы не загущать и не затенять середину куста, так как это ведёт к нехватке кислорода и освещения, способствует развитию заболеваний.

Правильная обрезка способствует красивому виду и росту розы, а нерациональная, с нарушением основных правил может привести к гибели растения.

Подкормка роз

С ранней весны до середины августа саженцы подкармливают смесью аммиачной селитры, суперфосфата и калийной соли. Затем аммиачную селитру нужно исключить из состава.

Если саженец находится в стрессовой ситуации (устойчивая жара, затяжные дожди), поможет ему пережить сложный период опрыскивание гуматом натрия, корневином или эпином.

Одним из лучших удобрений для роз считается навоз (конский, коровий) или птичий помёт. Он должен быть выдержан на протяжении полугода, так как кислая среда свежего навоза или помёта не только блокирует в почве азот, но и может сжечь корни растения.

Черенкование роз

Один из наиболее распространённых способов размножения розы – её черенкование.

Нарезку черенков лучше делать весной, при обрезке кустов после зимовки. Если сажаем розы черенками весной, придерживаемся следующих правил:

  • берётся средняя часть побега толщиной более 0,5 см;
  • черенок имеет от 2 до 4 глазков;
  • нижний срез делается на 2-3 см ниже почки, верхний — сразу над почкой;
  • лист в нижней части черенка удаляется полностью, у верхнего листка — только половинка.

Нарезку стеблей рекомендуется делать утром, когда ветви насыщены влагой. Подготовленные черенки втыкают в избавленную от сорняков и обильно увлажнённую почву. Это может быть специально подготовленная грядка или место с северной стороны материнского куста. Для создания благоприятного микроклимата черенки накрывают обрезанной пластиковой бутылкой или спанбондом.

Когда лучше сажать розы - весной или осенью? Правила посадки роз в открытый грунт

Весенняя высадка в грунт

Черенки укоренились, дали первые ростки, и вновь появляется вопрос о том, когда лучше сажать розы: весной или осенью?

Юные растения лучше не трогать, дать им подрасти на прежнем месте, под защитой мини-теплички или укрывного материала. В течение весны, лета и осени почву нужно регулярно увлажнять (не заливая!). На зиму саженцы окучивают землёй и надёжно укрывают.

Благополучно укоренившиеся и пережившие зиму саженцы весной разворачивают первые листья и выбрасывают тонкие побеги. Если растение сильное, можно его пересадить на новое место. Если в этом нет острой необходимости, то лучше оставить кустик на прежнем месте ещё на год, чтобы он набрался сил до следующей весны.

Высадка молодых роз на новое место производится осторожно и обязательно с комом земли.

Когда лучше сажать розы - весной или осенью? Правила посадки роз в открытый грунт

Осенняя посадка

Если у розы крепкая корневая система, а сам куст крепкий и здоровый, то удобное время для посадки – осень. Правила, как сажать розы осенью с корнями, не отличаются от весенней высадки саженцев. Особое внимание следует уделить только внесению фосфорно-калийных удобрений, которые смогут обеспечить ускоренную подготовку саженцев к зимним условиям.

Главное преимущество осенней посадки роз заключается в том, что в это время питомники предлагают к продаже многочисленные привитые сорта и гибриды. Весной сортовое разнообразие не такое яркое, а сами растения ослаблены после зимовки.

Источник

kwoman.ru

Если учесть, что розы — одни из наиболее древних и активно используемых в садово-парковом дизайне кустарников, популярность и доступность которых ежегодно растет, можно было бы предположить, что все нюансы их посадки/пересадки уже давно изучены и опробованы. Однако для большинства садоводов именно определение сроков этих процедур и сегодня остается открытой проблемой. Непредсказуемые природные катаклизмы в последние годы все чаще ставят под сомнение актуальные еще совсем недавно рекомендации опытных розоводов (Теориной А.И.) и заставляют любителей роз подходить к решению вопроса более творчески — с учетом типа посадочного материала и сортовых особенностей, погодных условий и зон зимостойкости, характеристик участка и даже, как ни странно, накопленного опыта.

В обществе садоводов установилась негласная закономерность: новички предпочитают высаживать розы весной, а опытные — осенью. С точки зрения новичков весной обеспечить растениям достаточные полив, подкормку и уход намного проще, чем «отрегулировать» погодные условия зимой. А если учесть, что посадку большинства кустарников рекомендуется проводить в период их относительного покоя, то саженцы роз, осенью поступающие на рынок в активно вегетирующем и даже цветущем состоянии не могут не вызывать опасения. С другой стороны опытные цветоводы уверены, что осенняя погода с ее относительным теплом и влажностью, стабильной температурой почвы и довольно холодными ночами — оптимальные условия для приживаемости роз, а при покупке саженцев с цветами отпадает вероятность случайно купить не тот сорт (в случаях с недобросовестными продавцами). Оценивая со стороны положительные и отрицательные моменты осенней посадки, нельзя не отметить, что весной посадочный материал поступает в продажу в основном из хранилищ или прикопов и его здоровое состояние сильно зависит от правильного хранения. Осенью же здоровые, качественные саженцы приобрести намного проще и после осенней посадки они обычно к весне раньше трогаются в рост и активно цветут, но только при условии удачной зимовки, которую, к сожалению, могут обеспечить не все новички. Многие садоводы, приобретая опыт на собственных ошибках, пробуют сажать розы и весной и осенью, а затем для себя определяют подходящий вариант. Но если материальное положение не позволяет вам проводить такие эксперименты, а самолюбие не уживается со званием дилетанта и не дает терпеть гибель саженцев, постарайтесь сначала углубиться в теорию, а затем уже устанавливайте время перехода к практике.

Для начала следует определиться с выбором посадочного материала: с ОКС или ЗКС, «местного» или «зарубежного» происхождения и т.п. Поступающие из питомников саженцы с ЗКС можно высаживать в любое время, так как розы продаются во время активной вегетации и при надлежащем уходе быстро приживаются. Однако если есть сомнения по поводу «качества» ЗКС, лучше провести посадку не позже августа: посаженные в контейнер непосредственно перед продажей саженцы с ОКС никак нельзя считать посадочным материалом с ЗКС, поэтому приживаться он будет и дольше, и хуже. Хотя, с другой стороны, даже с «фальшивой» ЗКС саженцы до продажи нередко меньше страдают от пересушки корней, чем посадочный материал с ОКС. Саженцы роз «местного» происхождения лучше приобретать осенью, причем желательно с участков добросовестных розоводов — так надежнее выбирать посадочный материал и проверять его качество, а если повезет, то можно и консультацию получить по поводу лучшего времени посадки. Приобретенные осенью «импортные» саженцы, поступающие обычно в воске, рекомендуется внимательно обследовать: если под восковым покрытием почки уже тронулись в рост, посадку лучше перенести на весну. Западный посадочный материал вообще менее зимостоек, чем местные растения-крепыши, поэтому для акклиматизации его настоятельно рекомендуется сажать именно весной, даже на юге. Новичкам-садоводам, кстати, желательно обращать внимание еще и на время цветения выбираемых сортов: розы, цветущие только весной (видовые дикорастущие, парковые и т.п.), к осени гарантированно вызревают и лучше переносят посадку/пересадку уже с начала осени. Повторное же цветение ремонтантных сортов сильно зависит от погодных условий и иногда может затягиваться до конца осени (на юге), в результате чего задерживается вызревание побегов, и подготовка растений к зиме оказывается под вопросом. Если погода и возможности не позволяют дожидаться отцветания таких растений, то при посадке их нужно «заставлять» готовиться к зиме — обязательно вносить в посадочные ямы калийно-фосфорные удобрения и полностью исключать азотные.

Так как «на практике» осень в разных регионах начинается в разное время, то при определении сроков высадки роз лучше ориентироваться исключительно на погодные условия. В идеале осенью посадку следует провести так, чтобы после нее розы успели нарастить всасывающие корешки и плавно перешли в период покоя, не выбрасывая молодых побегов. Лучше всего укоренение роз проходит при температуре почвы 12 – 17 °C и длится 3 — 4 недели, а переход в покой начинается с наступлением первых заморозков и снижении температуры воздуха до минус 1 – 3 °C. Усредненными сроками осенней посадки принято считать сентябрь, но так как на севере оптимальные условия природа может «создать» уже летом, а на юге — только к концу осени, то в первом случае с посадкой придется поторопиться, а во втором наоборот задержаться. Многие цветоводы, кстати, на практике убедились, что на северо-западе для укоренения роз лучше подходит вообще весна с ее более стабильными (по сравнению с осенью) температурой и влажностью, а на юге (Крым, Черноморское побережье Кавказа) розы без опаски можно высаживать даже в конце ноября. Обратите внимание: время укоренения саженца можно сократить и даже ускорить почти в два раза, если до посадки его корневую систему сутки выдержать в растворе стимулятора роста (корневин, гетероауксин и т.п.).

При выборе роз для посадки в суровых климатических условиях новички-цветоводы часто обращают внимание на характеристику зимостойкости, определяющей, в какой зоне (USDA-зоне) растения могут зимовать без укрытия. На практике, к сожалению, эти данные не всегда подтверждаются, но опытные цветоводы утверждают, что при правильно проведенной осенней посадке и вовремя организованном укрытии абсолютно все, даже слабозимостойкие (плетистые, чайно-гибридные, корнесобственные экземпляры и т.п.), сорта роз вполне нормально приживаются и в более суровых, чем указано в характеристике, условиях. Поэтому неуверенным в правильном выборе сортов новичкам настоятельно рекомендуется уделять особое внимание именно подготовке высаживаемых растений к зимовке и организации для них воздушно-сухого укрытия.

Место для посадки роз, как правило, выбирают тщательно: хорошо освещенное и желательно с уклоном на юго-восток или на запад — так почва под растениями не будет перегреваться летом в жару и дольше сохранит необходимые тепло и влагу осенью. Расположенные в низине, часто подтопляемые талыми водами места с тяжелой, слабопроницаемой почвой и высоким (выше 1 м) уровнем грунтовых вод для роз не подходят. На таких участках розы рекомендуется высаживать на высокие (40 см) гряды и обеспечивать дренаж и быстрый отток воды. Посадки лучше размещать группами с учетом организации для них зимнего укрытия: рядом с плетистыми розами оставляют место, куда их будут укладывать на зимовку, а кустовые, почвопокровные и чайно-гибридные группируют так, чтобы их можно было спрятать под общим укрытием. Естественно, размещение роз должно предусматривать размеры взрослых растений: между парковыми и плетистыми выдерживают расстояние не менее 1 м, для чайно-гибридных и флорибунда необходимый минимум составляет около 50 см, а для низкорослых роз патио и миниатюрных достаточно 35 — 40 см. Обратите внимание: в регионах с суровым климатом розы рекомендуется высаживать более разреженно, чтобы обеспечить лучшее прогревание почвы и аэрацию растений для профилактики грибковых заболеваний. А высаживаемые на срезку розы лучше размещать плотнее — с расстоянием в 25 см между растениями в ряду и 50 см в междурядьях — при такой посадке кусты чуть вытягиваются и наращивают длинные цветоносы, хотя к осени вовремя приостанавливают рост и нормально вызревают. Розоведы-профессионалы, кстати, советуют на срезку розы высаживать только осенью, а штамбовые — только весной.

 Так как лучшей почвой для роз считаются рыхлые питательные суглинки со слабокислой реакцией, то за 2 — 3 недели до посадки бедные почвы обогащают внесением перепревшего навоза (1 ведро на каждое растение), нейтральные слегка подкисляют добавлением торфа, а в сильно кислые добавляют листовой перегной. Быстро пересыхающую и промерзающую песчаную почву участка желательно «отяжелить» выветренной глиной (до 10 кг на куст), и уложить ее слой (5 — 7 см) на дне посадочной ямы. На тяжелых глинистых почвах лучше высаживать розы на гряды с питательной почвосмесью, но если уровень грунтовых вод позволяет, можно выкопать посадочные ямы чуть больших размеров, на дно уложить дренаж и посадить растения в питательный грунт с добавлением крупнозернистого песка (1/4 от общего объема почвы). Абсолютно во всех случаях осенней посадки роз настоятельно рекомендуется вносить фосфорно-калийные удобрения (суперфосфат, сульфат калия, костную и доломитовую муку и т.п.), которые ускорят подготовку растений розы к зиме. В идеале садовую землю из посадочной ямы следует тщательно и равномерно смешать с добавками, на дно ямы высыпать ведро перегноя и провести перекопку на глубину штыка лопаты, а затем наполовину засыпать яму подготовленной почвосмесью и полить, чтобы она до посадки достаточно осела.

Размеры посадочной ямы рассчитывают в зависимости от вида (сорта) розы: для корнесобственных и низкорослых бордюрных достаточно 40x40x40 см, для кустовых и парковых — 50x50x50 см, а для плетистых глубина ямы должна быть минимум 70 см. На участках с тяжелой глинистой почвой все размеры следует увеличивать на 10 — 15 см, чтобы исключить вероятность выпирания корневой системы после промерзания грунта. При расчете глубины учитывают также, что саженцы кустовых (английских) и плетистых роз при осенней посадке рекомендуется сажать на 5 — 10 см глубже, чем это положено для остальных видов.

В течение суток перед посадкой саженцы роз выдерживают в растворе Корневина (или хотя бы просто в воде), а в день посадки подрезают — корни укорачивают до 25 — 30 см, побеги — до 30 — 35 см, и срезают все листья, а одиночные невызревшие стебли прищипывают, оставляя «пеньки» не более 1 см. Обратите внимание: такая обрезка является щадящей, так как основную, учитывающую особенности вида и сорта, следует проводить только весной. Подготовленные саженцы для профилактики заболеваний 30 минут выдерживают в растворе железного купороса или марганцовки (3%), и окунают их корни в сметанообразную глиняную болтушку (2 части глины + 1 часть коровяка), после чего приступают непосредственно к посадке.

В заранее подготовленную яму насыпают горку рыхлой питательной почвосмеси, на которую, аккуратно расправляя корни, устанавливают саженец так, чтобы место прививки было повернуто на юг и заглублено на 1 — 2 см ниже уровня почвы. Затем постепенно досыпают остальную почвосмесь, слегка уплотняют ее руками и одновременно формируют вокруг куста лунку. После посадки проводят периодический полив из расчета 10 – 20 л на куст, а на следующий день — контрольный осмотр: место прививки должно быть ниже уровня почвы на 3 — 4 см (разумеется, к кустовым и плетистым экземплярам это не относится). Если оно оказалось ниже — розу вилами аккуратно поднимают и подсыпают землю, а если выше — куст заглубляют и мульчируют лунку сухой почвой. В прохладную, пасмурную и влажную погоду посаженные растения можно не окучивать, но если ожидается резкое похолодание или (что не намного лучше) потепление, кусты следует засыпать землей на высоту 10 — 15 см, чтобы уберечь их от вымерзания и иссушения.

Дальнейший уход за осенними посадками роз состоит в основном в контроле температуры воздуха, так как необходимость в частых поливах, как правило, отпадает. При понижении температуры до минус 5 – 7 °C кусты роз накрывают лапником и устанавливают над ними дугообразные (П-образные) каркасы из проволоки, которые укрывают стеклотканью или рубероидом и сверху полиэтиленовой пленкой. Минимальная высота каркаса должна составлять 40 — 50 см и, хотя в целом его размеры могут варьировать в зависимости от того, сколько кустов будет находиться под ним, здесь лучше не экономить — чем больше воздуха под укрытием, тем удачнее пройдет зимовка роз. При температуре воздуха минус 10 °C и выше (в периоды продолжительных зимних оттепелей) края пленки рекомендуется прижимать неплотно к земле — это исключит выпревание побегов. Весной такое укрытие снимают постепенно, начиная с проветривания, чтобы не провоцировать появление солнечных ожогов на стеблях.

В случаях, когда саженцы роз осенью своевременно высадить не получается (поздно куплены, резко испортилась погода, начали активно расти побеги), их рекомендуется посадить в горшки (контейнеры) и поместить на зимнее хранение при температуре 1 – 3 °C в парник или подвал, в крайнем случае — уложить в прикоп, который организуют на самом возвышенном месте участка. В прикопе саженцы следует помещать под уклоном и присыпать их землей аж до половины стеблей, после чего с началом промерзания почвы аналогично укрывать лапником и сооружать воздушно-сухое укрытие. Заметьте: исход такого хранения и приживаемость перезимовавших саженцев предугадать трудно, но поздняя (при температуре воздуха ближе к 0 °C) посадка роз на участке однозначно обречет их на верную гибель.

Если учесть, что для удачного многолетнего выращивания роз на участке рано или поздно все равно придется освоить практику воздушно-сухого укрытия, то лучше именно с этого и начинать планирование розариев. А с правильной подготовкой к зиме и укрытием даже у начинающих садоводов розы, посаженные осенью, будут приживаться с удовольствием.

  • Назад
  • Вперёд

indasad.ru

Цитата сообщения ЗАГОРОДНАЯ_ЖИЗНЬ Золотые правила выращивания роз.

http://www.accbud.ua/landscape/rastenijasd/zolotye-pravila-vyraschivanija-roz—chast-1

Выбор здорового саженца

Выбор саженцаКак правило, саженцы продают с открытой корневой системой, закрытой и саженцы в контейнерах.
Преимущество приобретения кустов с открытыми корнями состоит в том, что вы имеете возможность рассмотреть развитость корневой системы. Саженцы высшей категории имеют не менее трех стеблей, средней — не менее двух. Обратите внимание на листья и побеги, возможно, на них будут заметны признаки заболевания. Корневая система должна быть хорошо развита (диаметр корневой шейки – около 8–10 мм). Осторожно поскребите ногтем один из корешков: корни должны быть упругие, белого цвета.
Розы с оголенными корнями можно приобретать только в основной посадочный период, так как даже непродолжительное хранение может привести к пересыханию корневой системы.
Саженцы с закрытыми корнями — более надежный вариант. Их преимущество — защищенность корневой системы от различных повреждений во время перевозки, транспортировки.
Можно купить саженцы в контейнерах. Однако заранее проверьте прочность посадки растения, убедитесь, что оно не было пересажено незадолго до момента продажи. Плюс контейнерных саженцев — визуальная оценка окраса и строения цветка.

Выбор места для посадки роз

Благоприятное место: хорошо освещенная солнцем часть сада. Солнце должно освещать розы утром, в то время как днем необходима легкая тень, укрывающая их от знойных послеполуденных лучей. Важно также знать, что сорта темных оттенков нельзя высаживать под прямыми солнечными лучами — лучше на это место высадить розы светлой цветовой гаммы.
Неблагоприятное место для роз: северная часть сада, продуваемая ветрами, а также под деревьями, вплотную к стенам строений и заборам. Кроме того, не следует размещать новые молодые розы рядом со старыми. Если куст находится в постоянной тени, это приводит к интенсивному вертикальному росту и дальнейшему истощению растения. Холодный ветер обезвоживает листья и раскачивает куст, выход — установка живой изгороди, ее следует сделать так, чтобы не затенять розы.
Благоприятная почва для роз. Нетяжелые суглинистые почвы, богатые гумусом, легко проницаемые для воздуха и влаги. Это идеальные почвы, но встречаются редко.
Менее благоприятны почвы для роз легкие песчаные и супесчаные почвы, зимой они часто промерзают, а летом перегреваются, из них быстрее вымываются питательные вещества. Для обогащения почвы вносят перепревший навоз, дерновую землю, торф и известь. Требуют улучшения и тяжелые глинистые почвы, где надолго задерживается влага. Такие почвы следует дренировать, вносить песок, перегной, компост, торф. При недостатке кислорода ухудшаются дыхание и рост корней, а избыточная влажность замедляет развитие корневой системы и ведет к гибели растения.
Неблагоприятна для роз почва переувлажненная, болотистая, с высоким уровнем грунтовых вод. Избыточное количество влаги на участке погубит куст. Грунтовые воды не должны быть выше 1,5 метров.
Почва для роз предпочтительна слабокислая, рН (показатель уровня кислотности почвы) — 6, 0–6, 5. При рН около 7 почва считается нейтральной, при рН ниже 7 — кислой, а с рН выше 7 — щелочной. Для повышения кислотности в почву добавляют торф и навоз, а чтобы избавиться от шлаков, вносят золу, известь или доломитовую муку.
Следует избегать болотистых, засоленных и каменистых почв. В районах с холодным климатом и коротким летом розам нужны почвы со щелочной реакцией.
Не рекомендуется укоренять саженцы на место, где ранее росли кусты роз. От истощения почва здесь может быть заражена вредителями и возбудителями болезней. Если же другого варианта нет, снимите почву слоем 70 см и засыпьте новый.

 

Время для посадки роз

Контейнерная СЂРѕР·Р° Рё СЂРѕР·Р° СЃ открытой корневой системой, соответственно (Р РёСЃСѓРЅРѕРє РёР· РєРЅРёРіРё «Розы» Алана Титчмарша)Высаживают розы до распускания почек, как только почва прогреется примерно до +10 °С (на юге — в апреле, в средней полосе — в конце апреля — начале мая). Во время весенней посадки их корни укорачивают до 30 см. Если растение куплено с уже обрезанными корнями, срезы нужно обновить. У парковых, плетистых, полуплетистых роз корни слегка укорачивают и удаляют слабые или поврежденные верхушки побегов. У почвопокровных роз только обновляют срезы корней. Укорачивают побеги у высокорослых роз на 10–15 см, у плетистых — до 35 см. Сразу после посадки нужно укоротить их ветки над шестой почкой, а стволовые побеги — над третьей. У роз флорибунда оставляют 3–4 почки, у чайно-гибридных — 2–3.
Розы, высаженные весной, требуют много внимания: необходимо постоянно следить за влажностью почвы, тщательно притенять саженцы от солнца.
Не рекомендуется весенняя посадка, если почва мокрая и тяжелая: во время посадки она еще более уплотняется, ее трудно разрыхлить. Настоятельно рекомендуется высаживать весной штамбовые розы, так как цветы именно этого сорта с трудом переносят осеннюю посадку.
Весна — оптимальный период для высадки роз и в горной местности.
Осенью розы высаживают начиная с первой декады сентября и до середины октября — чтобы побеги успели укорениться до заморозков. Если будет высаживаться роза с открытой корневой системой, то более ранняя посадка такого саженца нежелательна: растение начнет затрачивать слишком много энергии на рост молодых побегов и почек, а в результате ослабеет и может не перенести зимние холода. А если розы высадить позже, скажем, в конце октября, они могут не успеть укорениться, плохо перезимуют и даже могут погибнуть.
При осенней посадке отрезают только поврежденные ветви и концы надломленных побегов. Можно устранить и невызревшие побеги, оставив лишь 3–5 самых сильных. Обрезку побегов на несколько глазков лучше отложить до весны.
Розы, высаженные осенью, первый раз обрезают следующей весной, смазывая места подрезки садовым варом.
Летом розы также можно высаживать, но в этом случае саженцы должны быть с закрытой корневой системой.
В течение всего сезона можно высаживать розы, выращенные в контейнерах.
Если растения куплены осенью, а ударили морозы, высаживать их уже нежелательно, лучше прикопать до весны в тенистом месте, опустив под наклоном в землю на 10 см ниже места окулировки. Сухие корни обязательно увлажните, для этого опустите саженец на два часа в ведро с водой. При прикопке кустики обильно поливают, засыпают землей, слегка притаптывают и укутывают.

 

Как подготовить розы к посадке

Обрезка СЂРѕР·С‹ перед посадкой (Р РёСЃСѓРЅРѕРє: flowerlib.ru)За день до посадки розы помещают в воду на 10 часов. Перед посадкой корни укорачивают до 20 см, а поврежденные обрезают до здоровой ткани. Удаляют все засохшие ветви, оставшиеся обрезают. При этом у сильных побегов оставляют пять почек, у менее сильных — три, слабые побеги срезают, оставляя не более 3 мм у их основания.
В зависимости от сорта при весенней посадке побеги подрезают следующим образом: у чайно-гибридных — до 10–15 см, у флорибунды — до 20 см, у парковых — только верхушки. У плетистых роз стараются сохранить плети. Миниатюрные, почвопокровные, кустовые не нуждаются в обрезке.
Для лучшей приживаемости корни следует смочить в растворе глины и коровяка (3:1), добавляя на одно ведро раствора одну таблетку гетероауксина, предварительно растворенную в воде.
При осенней посадке саженцы не обрезают, удаляют лишь подсохшие верхушки побегов до здоровой древесины, корни подрезают до 20–25 см.

 

Тонкости посадки и подготовки роз

Посадка штамбовой СЂРѕР·С‹ (Р РёСЃСѓРЅРѕРє: supersadovnik.ru)Саженец розы опускают в лунку и расправляют корни. Учитывайте правильную глубину посадки для привитых роз. Место прививки (утолщение между корнями и ветвями) должно находиться на 2–3 см ниже уровня земли. Важно, чтобы земля плотно прилегала к корням. Саженец обильно поливают, и когда вода впитается, проверяют положение места прививки. Если земля осела, саженец немного поднимают и добавляют землю. Затем окучивают его на 20–25 см и притеняют в течение 10–12 дней. После посадки следят за влажностью почвы. В сухую погоду розы поливают каждые 4–5 дней.
Если же почва на участке не отвечает необходимым требованиям для высаживания роз и надо использовать заправочную смесь, то техника посадки немного другая. На дно ямы бугорком насыпают смесь, а сверху присыпают слоем плодородной земли без удобрений, чтобы защитить корни от ожогов. Ставят куст, засыпают его опять же почвой без удобрений и уплотняют ее. В остальном отличий нет.
Вокруг посаженного кустика делают лунку и, поливая, трижды заполняют ее до краев водой. После впитывания влаги лунку засыпают землей. Затем саженцы окучивают, чтобы все побеги на высоту 20 см были закрыты — это предохраняет их от высыхания. После того как ростки достигнут 2–5 см, розы разокучивают, а почву вокруг присыпают (мульчируют) перегноем, компостом, соломой или торфом слоем в 4–6 см.
Вьющиеся розы следует сажать так, чтобы место прививки находилось на 8–10 см ниже уровня поверхности, что способствует развитию привитых побегов. После посадки розы также следует окучить. Если вьющаяся роза будет расти у стены дома, то расстояние от стены должно быть не менее 50 см. Растение высаживают под углом к стенке.
Штамбовую розу рекомендуется сажать, прикрепляя ее ствол к подпорке, иначе она не выдержит собственной тяжести. Подпорку устанавливают в яме до того, как туда поместят растение. Подпорка должна быть прочной и достигать кроны, чтобы защитить растение от сильного ветра. Розу прикрепляют к подпорке на уровне кроны прочно и так, чтобы привязь не смогла сползти вниз по стволу и опоре.

 

 

Процесс посадки роз

 

Подготовка почвы для посадки роз

СаженецНа месте, где планируется высадить розу, следует убрать сорняки, вскопать и удобрить почву, подготовить посадочные ямы. Почву, где будет расти роза, нужно перекопать на глубину 40–50 см и внести большие дозы органических удобрений из расчета 1,5–2 кг навоза, компоста под каждый куст. Вносят также полное минеральное удобрение. Полезно и внесение печной золы.
Яму для розы выкапывают широкую и глубокую (60×50 см), чтобы после посадки место окулировки у саженца находилось на 5 см ниже уровня земли.
Для весенней посадки посадочные ямы лучше готовить осенью, для осенней — весной. Если же так не получается, ямы необходимо подготовить хотя бы за две-три недели до посадки. Внесение удобрений и подкормка обязательны. В тяжелые глинистые почвы добавляют песок и перекапывают, в песчаные — гумус. За 10 дней до посадки выкапывают лунки глубиной 50 см для корнесобственных роз и 70 см — для привитых, и заливают их водой. После того как вода впитается, в посадочную яму кладут около трех лопат перегноя, смешанного с землей. Спустя неделю после этих земельных процедур саженцы можно высаживать.

Через 10–12 дней после осенней посадки у растения образуются мелкие молодые корешки, которые до морозов закаляются и хорошо зимуют в воздушносухом укрытии. Весной у таких роз развиваются одновременно и корневая, и надземная части, быстро формируется сильный куст. Цветут они одновременно со старыми.

 

Окучивание роз

Независимо от того, в какое время года посажен куст, сразу после посадки его надземную часть окучивают, оставляя неокученной только верхнюю часть побегов. Это стимулирует укоренение молодого саженца, при осенней посадке предохраняет его от морозов, а при весенней — от жаркого солнца. Если растения высаживают весной, их разокучивают, когда начинают отрастать молодые побеги; если осенью — то только после зимы, когда потеплеет. Лучше делать это в пасмурную или дождливую погоду, либо в вечернее время.

 

Оптимальные расстояния между розами

РљСѓСЃС‚ СЂРѕР·С‹При посадке большого количества роз оптимальное расстояние между ними во многом зависит от размера куста и его предназначения.
Между миниатюрными розами среднее расстояние составляет 35–50 см, между розами группы грандифлора, флорибунда и чайно-гибридными — 60 см, между вьющимися и парковыми — от 60 см до 1 м, между полуплетистыми — 1–1,2 м. Если создается живая изгородь, розы нужно сажать близко (приблизительно расстояние между ними — 40–50 см), а для укрытия беседки, создания арки высаживается одно вьющееся растение. Плетистые сорта лучше высаживать на расстоянии 1–2 м у опор, арок.
Слишком густо розы садить не рекомендуется: они начнут болеть, плохо цвести и терять листву. Кроме того, при загущенных посадках затрудняется уход за растениями, особенно обрезка и рыхление. Редкая посадка роз тоже нежелательна: летом почва вокруг кустов сильно прогревается и высыхает.

 

Обрезка роз

Чайно-гибридные СЂРѕР·С‹. Правильно обрезанные соцветия – РґРѕ сильного, ориентированного наружу побега или РЅР° почку ниже соцветияОбрезать розы нужно ежегодно весной, через пару недель после того, как снято утепление, листья еще не распустились, но почки уже набухли.
Весенняя обрезка роз называется формовочной. Ее делают, сняв с растений укрытие, приблизительно в середине-конце марта.
Обрезку следует проводить только острым садовым ножом или секатором. Срез должен быть на 5 мм выше почки с легким наклоном от нее. Побеги обрезают до здоровой древесины, на почку, расположенную на наружной стороне побега.
Срезать нужно старые, больные, сухие и слабые побеги. У миниатюрных роз не только обрезают старые ветки, но и укорачивают наполовину все побеги. У крупных и многоцветковых слабые побеги подрезают над пятой-шестой почкой, оставляя остальные более длинными. У вьющихся оставляют только несколько самых сильных побегов. У штамбовых роз, привитых к высоким стволам, обрезают все побеги, оставляя плети длиной около 20 см.
Розы, цветущие один раз, не обрезают. У роз флорибунда обрезают соцветия до первого побега или на почку, ориентированную наружу. Цветки чайно-гибридных роз удаляют с двумя листьями. Почвопокровные сорта роз и шиповник достаточно подрезать только для придания им красивого вида. Чтобы цветки этих роз были крупными, надо удалять часть завязей.

 

Хорошие и плохие соседи роз

Р РѕР·С‹ РіСЂСѓРїРїС‹ флорибунда. Правильно обрезанные соцветия – РґРѕ первого побега или РЅР° почку, ориентированную наружу.Розы, как люди, — с одними растениями им хорошо, а с другими — не очень…
Прекрасно чувствует себя королева цветов рядом с клематисом, достойные спутники также — бархатцы, календула, наперстянка, крокусы, хоста, аквилегия, гладиолус, петуния. Очень неплохо, если рядом с розой будут расти съедобный или декоративный чеснок или лаванда. Их эфирные масла содержат биологически активные вещества — фитонциды, которые уберегают розовые кусты от вредителей и болезней.
Не помешают розам мак, лаванда, нарцисс, полынь белая, флоксы, астильба. Нейтральными будут для нее тюльпаны, лилии, лилейники, дельфиниумы, примулы и папоротники.
А вот рядом с гейхерами, очитками, камнеломками, астрой, ирисом, пионом, анютиными глазками, душистым горошком, гвоздикой турецкой, злаками роза чувствует себя очень плохо — они ее угнетают.

 

Размножение роз

Розы для сада можно размножать прививками (именно такой способ в основном практикуется в Украине), а также отводками, отпрысками, делением, черенкованием. А еще розы прививают. Опишем и другие способы.
1 - надрез Рў-образный РЅР° РїРѕРґРІРѕРµ; 2 - черешок РЅР° щитке; 3 - черешок СЃ неудаленными прилистниками, 4 - тот же щиток СЃ удаленными прилистниками, 5 - тот же щиток СЃ обратной стороны после удаления древесины, СЃ которой РѕРЅ был срезан СЃ черенка (Р РёСЃСѓРЅРѕРє: bankreceptov.ru)Прививка. Розы прививают (черенком или глазком) на подвои, которые выращивают из черенков или семян шиповника. Подвой должен обладать мощной, хорошо разветвленной корневой системой, не давать дикой поросли, быть морозо-, засухо- и влагоустойчивым, долговечным и совместимым с привоем. Основной способ окулировки — в Т-образный разрез. Такую прививку лучше сделать в середине июля.
Сначала от земли освобождается корневая шейка подвоя, ее тщательно протирают кусочком ткани. Затем на корневой шейке подвоя делают Т-образный разрез. Вертикальная линия должна быть около 2,5 см, горизонтальная — около 1 см. Кору раздвигают таким образом, чтобы легко было вставить щиток с почкой.
Следующий шаг: из черенков, нарезанных из средней части вызревших побегов, снизу вверх срезаем щиток (кусочек коры со спящей почкой) с небольшим слоем древесины, которую тут же удаляем. Вставляем щиток с почкой в Т-образный разрез. Верхнюю, выступающую часть щитка, обрезаем на уровне горизонтального разреза. После этого место прививки туго обматываем окулировочной пленкой. Через три недели проверяем почку на приживаемость. Если она не почернела, а осталась зеленой и немного набухла, окулировка прошла хорошо. До наступления холодов привитые растения необходимо окучить землей приблизительно на 7 см выше окулировки, а ранней весной разокучить немного ниже места прививки. Верхнюю часть подвоя, отступив около 1 см от прививки, срезаем на шип и удаляем окулировочную пленку. Через пару недель почка начинает активно развиваться, появляется побег. Для формирования куста побеги прищипываем над третьим-четвертым листом. Деление отводками

Отводками размножают почти все типы роз, но лучше всего этот способ подходит для почвопокровных и плетистых. Весной от куста отгибают однолетний стебель. В той его части, которая будет находиться в земле, делают небольшой надрез коры непосредственно у глазка, что будет стимулировать корнеобразование. Затем стебель пригибают к земле, укладывают в канавку глубиной 10 см, пришпиливают, засыпают плодородной землей и регулярно поливают. Верхняя часть стебля с двумя-тремя почками должна находиться над землей в вертикальном положении. Для стимулирования кущения стебель в процессе роста прищипывают. Следующей весной отводок уже можно отделить от материнского куста и пересадить.
Деление отпрыскамиОтпрыски. Так обычно размножают парковые корнесобственные розы, которые способны давать корневые отпрыски, образующиеся в период интенсивного роста и отходящие от основного куста в виде вертикальных побегов. Весной после оттаивания почвы их выкапывают, обрабатывают и сажают на другое место.
Деление куста — оптимальный способ размножения в основном плетистых, парковых и миниатюрных роз. Ранней весной, когда почки еще не тронулись в рост, куст выкапывают и делят на части. На каждой из частей должна сохраняться корневая система. Затем растения высаживают на постоянное место.
Черенкование — наиболее простой и доступный способ размножения. Хорошо подходит для плетистых, миниатюрных, почвопокровных, шрабов, грандифлора, некоторых чайно-гибридных роз. Черенкование бывает нескольких видов: зелеными черенками, одревесневшими и корневыми.
Зеленое черенкование называют еще летним. Розы размножают в период бутонизации. Пригодны хорошо развитые, но не слишком толстые однолетние побеги с цветоносных полуодревесневших побегов в период цветения. Острым ножом из них нарезают черенки длиной 5–8 см, с двумя- тремя почками. Нижний лист удаляют и под его почкой на расстоянии 1,5–2 мм делают косой срез. Верхний срез производится выше почки на 1 см. Далее черенки обрабатывают любым фунгицидом для предотвращения грибковых заболеваний, а затем веществом, стимулирующим корнеобразование. Укоренять черенки можно в парниках или в комнатных условиях в горшках под стеклянными банками или стаканами. Подготовленный субстрат обрабатывают слабым раствором марганцовки. Черенки высаживают под наклоном на глубину 1,5–2 см на расстоянии 3–6 см друг от друга, а ряды — на 8–10 см. Оптимальная температура воздуха для успешного укоренения — 22–25 °C при влажности 80–90%. Периодически черенки необходимо опрыскивать, но не переувлажнять землю, чтобы черенки не погибли от переувлажнения.
Как только появятся первые листочки, банки снимают и черенки постепенно закаливают. Когда куст укрепится, его пересаживают на постоянное место.
Размножение одревесневшими черенками. Хорошо подходит для вьющихся и миниатюрных роз. Одревесневшие черенки заготавливают осенью, во время обрезки роз. Для заготовки берут хорошо развитые и вызревшие ровные однолетние стебли толщиной 4–5 мм. Верхнюю часть побега удаляют. Черенки нарезают острым ножом или хорошо отточенным секатором, длиной до 20 см, с тремя-четырьмя почками каждый. Срез на нижнем конце черенка делается под самой почкой; в верхней части черенка срез нужно производить наискосок в середине междоузлий (на равном расстоянии между почками). Черенки связывают в пучки, разложив по сортам, заворачивают в мешковину и хранят во влажном песке до весны при температуре 1–2 °C. Весной вынимают, обновляют срезы и сразу опускают в воду. Вынув из воды, высаживают наклонно в почву и поливают. Видимой остается только верхняя почка. После посадки черенки накрывают банками или пленкой. Когда черенок укоренится, укрытие убирают.
Размножение полуодревесневшими черенками проводится когда у основания молодых побегов древесина начинает вызревать, твердеть и кора становится коричневой. Для черенка используют среднюю часть полуодревесневших побегов в стадии цветения. Черенки заготавливают длиной 7–10 см с 2-3 листьями. Перед посадкой черенков субстрат поливают. Приготовленные черенки высаживают в грунт на глубину 1,5–2 см. Ящики ставят в затемненное место и накрывают пленкой. В период укоренения важны высокая влажность воздуха, оптимальная температура (20–22 °C), рассеянный солнечный свет. Черенки пускают корни через 3-4 недели.
Корневые черенки заготавливают от подземных частей отпрысков, которые остались в земле в виде корневищ, или от подземных частей кустов роз. Собранные кореневища временно прикапывают в подвале или пустом парнике, а в ноябре разрезают на части длиной 3– см, укладывают в ящики, наполненные землей, и добавляют листовой перегной. Сверху присыпают землей слоем примерно 1 см. На зиму ящики убирают в прохладное место. Земля должна быть умеренновлажной. Ранней весной ящики с черенками выставляют в холодный парник, где у них начинает развиваться корневая система и появляются зеленые побеги с листочками. В апреле черенки высаживают в парник или грунт.

 

Обратите внимание

Обычно в первый год у всех черенков еще слабая и неглубокая корневая система. Поэтому зимой их лучше сохранять в подвале или погребе при температуре 0–5 °C. И только весной розы высаживают на гряды для доращивания или на постоянное место. Подкармливать молодые саженцы от черенков минеральными удобрениями можно только, когда они приживутся и начнут расти.

 

Полив роз

Летом розы поливают отстоянной и прогретой водой: дважды в неделю — молодые кусты, один раз — взрослые. После полива и рыхления делают мульчирование — землю вокруг кустов покрывают 5–8 см слоем рыхлого органического материала. Это предотвратит испарение и сохранит влагу в почве в летнюю засуху, сократит количество сорняков.

 

Строение куста розы

Строение куста СЂРѕР·С‹ (Р РёСЃСѓРЅРѕРє: medn.ru)1. Цветок. 2. Побег с цветком. 3. Бутон. 4. Плод. 5. Непарноперистый лист. 6. Пятилопастный лист. 7. Молодой годичный побег. 8. Многолетний одревесневший побег. 9. Пазушная почка (глазок). 10. Дикий побег или волчок из подвоя. 11. Место прививки. 12. Корневая шейка. 13. Корневище. 14. Главный корень. 15. Боковые корни.
Куст розы состоит из надземной части — кроны, и подземной — корневой системы. Крону составляют побеги прошлого года, которые называются скелетными. Побеги, формирующиеся из их почек в текущем сезоне, обозначаются как побеги I порядка. В свою очередь из их почек образуются побеги II порядка и т. д. У большинства сортов роз из нижних почек прошлогодних побегов или от корневой шейки отрастают мощные побеги замещения (жировики). В последующие годы они составят основу куста. В конце лета куст розы представлен скелетными побегами и одногодичными — I, II и III порядков. Корневая система у роз мочковая и, как правило, уходит в почву на глубину 50–60 см.

 

Болезни роз

Мучнистая СЂРѕСЃР°Самые распространенные болезни роз: мучнистая роса, ржавчина и черная пятнистость.
Мучнистая роса на розах – это заболевание, которое поражает молодые побеги, листья, бутоны. Они покрываются белым налетом, листья скручиваются, побеги искривляются. Чтобы вылечить растение, осенью все пораженные побеги необходимо обрезать, листья сжечь, а почву перекопать. Весной по спящим почкам опрыскивают 2% медным купоросом (200 г на 10 л воды) или 3% железным купоросом (300 г на 10 л воды).
Ржавчина на розах. Такой диагноз ставится розе, если на ней появляются ржавые пятна, а на нижней ее части — ярко-оранжевые подушечки (скопление спор грибка), которые к осени становятся черными, листья опадают. Побеги, пораженные ржавчиной, обрезают. Ранней весной, до Ржавчинараспускания почек, растения и почву вокруг опрыскивают любым содержащим медь фунгицидом. Летом опрыскивают 1% бордоской жидкостью (100 г на 10 л воды) или обрабатывают препаратом.
Черная пятнистость на розах — это небольшие округлые бурые или черные пятна с желтым ореолом. Со временем они сливаются, покрывая почти всю листовую пластину и вызывая преждевременное опадение листьев. При обнаружении заболевания больные опавшие листья сразу собирают и сжигают. Осенью растения подкармливают фосфорно-калийными удобрениями (по 40 г калийной соли и двойного суперфосфата на 10 л воды), поливая только под корень. А весной, до того, как распустятся почки, кусты и почву вокруг опрыскивают 2-3% бордосской жидкостью (200–300 г на 10 л воды) или 3% железным купоросом (300 г на 10 л воды).

 

Вредители роз

Черная пятнистостьБольшой проблемой для роз являются вредители. Самые распространенные из них: тля розанная, паутинный клещ, щитовка, розаный пилильщик.
Тля розанная. Личинки и взрослые насекомые поселяются на листьях и концах побегов, сосут сок и вызывают деформацию. У поврежденных растений бутоны не раскрываются. Вредитель развивается в десяти и более поколениях.
Чтобы не допустить прогрессирования болезни, растению обеспечивают приток свежего воздуха, соблюдают дозировку азотосодержащих препаратов. Если листья поражены, их удаляют, а растение опрыскивают мыльным раствором или настоем крапивы. Избегают применения химических препаратов.
Тля розаннаяТрипсы. Эти летающие насекомые высасывают из бутонов, готовых к распусканию, сок. Поврежденные лепестки деформируются, на них появляются бурые пятна.
Паутинный клещ. При появлении клеща на нижней стороне листа видна паутина, а верх покрыт желтыми точками. Способ борьбы: обработка отваром полевого плюща, акарицидами Санмайт и Цезарь.
Щитовка может поселиться и на сухих, и на влажных участках. На растении оставляет выделения, на которых впоследствии появляется грибок.
Метод борьбы: обработка парафиновым или минеральным маслом.
Для борьбы с трипсами, паутинным клещом и щитовкой применяется обработка растений настоями и растворами.
РўСЂРёРїСЃС‹Розанный пилильщик. Его личинки зимуют в почве под кустами роз в шелковом коконе. В июне из куколок выходят взрослые пилильщики, и самка откладывает яйца под кожицу молодого побега. В этих местах кожица трескается, а побег искривляется. Личинки питаются листьями, объедая их с краев, не трогая жилки. Метод борьбы: при обнаружении поражения растения пилильщиком кусты обработать раствором одного из следующих препаратов: «Фуфанон» (10 г на 10 л воды), «Инта-Вир» или «Искра» (1 таблетка на 10 л воды). Профилактическое опрыскивание проводят перед распусканием почек. Осенью следует собирать и сжигать все растительные остатки и перекапывать землю под кустами.

 

Укрытие роз на зиму

В сентябре сокращаются поливы и подкормки. Перед укрытием (до заморозков) листья лучше удалить (обрезать). Укрывают розы методом окучивания землей на высоту до 40 см, либо укутывают их агроволокном. Плетистые розы снимают, укладывают на материал, который убережет побеги от влаги, и укутывают. Штамбовые розы перед укутыванием пригибают к земле. В укрытии не нуждаются почти все сорта парковых роз.

 

Удобрение и подкормки

РџРѕРґРєРѕСЂРјРєР° СЂРѕР·С‹Поскольку розы могут расти на одном месте много лет, перед посадкой почву хорошо заправляют удобрениями — на каждый квадратный метр вносят 6–8 кг перегноя, до 200 г древесной золы, до 20 г суперфосфата и 30–40 г калийной соли. Подкармливать розы минеральными удобрениями следует тогда, когда саженцы приживутся и начнут расти. В конце мая — начале июня можно внести азотное удобрение (15–20 г/м2), в конце июня и в июле — нитрофоску (20 г/м2), в августе — суперфосфат (40 г/м2) и калийную соль (20 г/м2). Это основная подкормка перед цветением. Если розу удобряли азотосодержащими препаратами, то с середины июля они больше не вносятся. До середины июля проводят подкормку роз сульфатом магния (20 г/10 л). Это время черенкования роз.

Автор: Татьяна Уминская

www.liveinternet.ru


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.